it.blackmilkmag.com
Nuove ricette

Virginia è per gli amanti del vino e delle ostriche

Virginia è per gli amanti del vino e delle ostriche


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Come un numero crescente di viaggiatori del 21° secolo, baso le vacanze sul mangiare e bere i migliori prodotti alimentari di una zona invece di lasciarmi distrarre da prevedibili trappole per turisti. Quindi, in un recente viaggio in Virginia, mi sono concentrato su due dei tesori culinari dello stato: ostriche e vino. Non avevo alcuna conoscenza preliminare di quanto fosse vario il panorama in ogni rispettivo settore e ho imparato che sarebbe stata una vera missione da sperimentare Tutto quanto lo stato ha da offrire in una sola visita. Ed è un'ottima cosa, soprattutto se sei abbastanza fortunato da avere un sacco di tempo libero e una forte inclinazione a sorseggiare, sorseggiare e assaporare. Passiamo alle specifiche:

Vino Virginia

Con così tante rinomate regioni vinicole nel mondo, è difficile per i nuovi arrivati ​​come la Virginia attirare l'attenzione. Ma i viticoltori della Virginia ci stanno provando. Lo stato vanta più di 230 aziende vinicole e nove regioni vinicole, dal cuore dell'Appalachia a Hampton Roads e fino alla Shenandoah Valley e alla Virginia settentrionale. Per rafforzare la sua credibilità, il Commonwealth attualmente contiene sette aree viticole americane (AVA), ciascuna nota per il possesso di un terroir che contribuisce alla produzione di uve e vini di alta qualità.

All'interno di ogni regione ci sono produttori di vino che stanno spingendo i confini della creatività con le loro varietà. Vignaioli come Kevin Jones e Andrea Kephart della New Kent Winery (a circa 20 miglia a est di Richmond) inventano uno chardonnay leggero che si abbina benissimo con le ostriche, ma emettono anche stili non celebrati come il merlot bianco, il vidal blanc, e norton bianco. Guida per 10 miglia più a est e raggiungerai i Saudé Creek Vineyards, noti per miscele come il pluripremiato Pamunkey Fall (chardonnay più chardonel) e monovarietali insoliti come lo chambourcin. Nel centro dello stato vicino a Charlottesville, scoprirai pinot nero, gewürztraminer e super-toscani presso Afton Mountain Vineyards e bianchi frizzanti e viognier di Veritas; sopra il fiume Rappahannock vicino alla baia di Chesapeake, troverai sangiovese, petit manseng e albariño di Ingleside, situato su un tratto di 50 acri nel Northern Neck George Washington Birthplace AVA che era una piantagione.

E questa è solo la buccia dell'uva. Ci sono più di 25 percorsi del vino per enofili avventurosi da percorrere (brillanti o meno) che offrono viste panoramiche tentacolari di montagne, colline e vegetazione lussureggiante. Visita a ottobre e all'inizio di novembre per il fogliame più pittoresco, oltre a un'abbondanza di eventi (ottobre è il mese del vino in Virginia e ci sono molti festival delle ostriche a novembre). Il che ci porta a:

ostriche della Virginia

La varietà era il tema del vino, e si estende anche a questa categoria. La Virginia ha sette regioni di ostriche, ognuna delle quali conferisce un diverso profilo aromatico ai bivalvi che crescono al loro interno. Alcune sezioni producono crostacei più dolci; altri producono ostriche con un gusto più cremoso. Le regioni di Seaside e Tidewater risultano le più forti in termini di salinità, con le cinque aree interne della baia di Chesapeake che impartiscono un moderato livello di sale alle loro ostriche.

La mia prima tappa in Virginia è stata alla fattoria Rappahannock Oyster Co., situata a Topping (circa 50 miglia a est di Richmond e a nord di Virginia Beach) sul Fiume Rappahannock. I comproprietari (e cugini) Travis e Ryan Croxton sono pionieri nel riportare il Chesapeake al suo antico splendore come centrale produttrice di ostriche, rilevando l'azienda di famiglia del loro bisnonno J.A. Croxton iniziò alla fine del 1800. Andando contro il consiglio del nonno e dei padri, che avevano assistito al deterioramento delle popolazioni di ostriche della Baia e, di conseguenza, alla qualità dell'acqua, decisero di fare squadra e rinnovare l'azienda per una nuova generazione, con l'obiettivo di rendere il loro Ostriche della Virginia disponibili su base costante.


Attraversando l'Old Dominion, il sentiero delle ostriche mette in evidenza una varietà di stabilimenti di proprietà locale come ristoranti, cantine e alloggi, nonché siti culturali e studi d'arte. In modo più unico, il percorso presenta tour dietro le quinte di aziende agricole artigiane in cui aiuterai a selezionare gustose ostriche direttamente dalla gabbia e a tirare le nasse per granchi.

Composto da otto piccole città e 465 miglia di costa, il River Realm non è un regno della tua serie fantasy preferita, ma un'area della Virginia scolpita al centro dal fiume Rappahannock. Questa regione serena è l'ideale per la vela e per condividere un pasto panoramico a base di pesce con - cos'altro - ostriche.


Ostriche della Virginia

Le ostriche coltivate in Virginia e sulla costa orientale sono una specie che tende ad assumere il sapore (detto “merroir”) e il livello di salinità delle acque in cui crescono e vengono raccolte. Questo merroir è più evidente quando le ostriche vengono gustate crude, senza accompagnamento o con un po' di succo di limone, aceto, salsa cocktail o salse di ostriche con vari ingredienti spesso chiamate mignotta.

Le ostriche della Virginia sono divise in otto regioni di "sapore". I profili aromatici generali per le ostriche di ciascuna di queste regioni sono delineati sul sito Web, sebbene le ostriche raccolte a meno di mezzo miglio di distanza possano avere sapori nettamente diversi.


Cozze del ranch della speranza

  • ½ tazza di olio d'oliva
  • 3 spicchi d'aglio, pelati
  • Zenzero da 1 pollice, sbucciato
  • 1 cipolla gialla, a dadini
  • 1 cucchiaio di sale
  • 1 litro di salsa di pomodoro
  • 2 ½ cucchiai di curcuma macinata
  • 2 cucchiai di coriandolo in polvere
  • 1 cucchiaio di cumino
  • 1 ¾ cucchiaio di paprika
  • 1 cucchiaio di peperoncino in polvere
  • 2 cucchiai di succo di limone
  • tazza di crema
  • 5 libbre di cozze
  • 1 tazza di foglie di coriandolo

Scaldare l'olio d'oliva in una pentola a fuoco alto. Abbassare il fuoco e aggiungere gli spicchi d'aglio e lo zenzero e saltare per 5 minuti. Aggiungere la cipolla gialla e il sale. Cuocere la cipolla finché non diventa morbida, 5-10 minuti. Aggiungere la salsa di pomodoro, la curcuma, il coriandolo in polvere, il cumino, la paprika e il peperoncino in polvere. Condire con sale, a piacere. Portate a bollore, poi abbassate la fiamma e aggiungete il succo di limone e la panna. Cuocere per 5 minuti per unire i sapori.

In una casseruola diversa, portare a ebollizione la salsa e le cozze e cuocere fino a quando tutte le cozze si saranno aperte. Aggiungere acqua, per diluire, se lo si desidera. Rimuovere eventuali cozze non aperte e guarnire con 1 tazza di foglie di coriandolo. Serve 4.

Alejandro Medina, socio amministratore di Bibi Ji, consiglia il Riesling Lo-Fi 2016 (contea di Santa Barbara). "La consistenza e l'acidità del vino bilanciano la salinità e la spezia delle nostre cozze", afferma.

“I produttori di vino Lo-Fi Mike Roth e Craig Winchester producono vini in forma naturale e lavorano con vigneti coltivati ​​biologicamente.”

Tortoise Creek 2017 Cuvée Jeanne Sauvignon Blanc (Central Coast) è un'opzione casual con note dolci e rinfrescanti di lime, mela e guava per bilanciare la spezia.

Per gentile concessione di Pat Donahue, chef esecutivo, Anthony's Restaurants, Seattle

Il granchio di Dungeness è una prelibatezza di Washington. Questa sostanziosa ricetta autunnale di Pat Donahue di Anthony's Restaurants offre una meravigliosa ricchezza di sapori, con il granchio servito su un delicato "soufflé" o budino di pane di mais. La combinazione gioca perfettamente su uno Chardonnay dello Stato di Washington.

  • 4 cucchiai di burro
  • 1 pannocchia di mais, sgusciata
  • 2 cucchiai di peperone rosso a dadini
  • 1½ cucchiaino di basilico tritato
  • 1½ cucchiaino di succo di lime
  • 1½ cucchiaino di succo d'arancia
  • 1½ cucchiaino di sale kosher, più altro a piacere
  • ½ tazza di latte intero
  • ½ tazza di panna montata
  • 1½ tazze di pane di mais sbriciolato (ingredienti e ricetta sotto)
  • 4 uova
  • ¼ cucchiaino di pepe macinato fresco
  • 12 once di polpa di granchio Dungeness
  • 4 rametti di dragoncello o microgreens, per guarnire
  • 2 tazze di salsa cremosa calda di aragosta (ingredienti e ricetta sotto)

Scaldare il forno a 350˚F. Sciogliere 2 cucchiai di burro e spennellare sul mais. Mettere su una teglia e cuocere per 5 minuti. Rimuovere dal forno e lasciare raffreddare. Tenere la pannocchia con la parte superiore appuntita rivolta verso il basso contro un tagliere. Tagliare con cura i chicchi e aggiungerli alla ciotola con peperoncino, basilico, succo di lime e succo d'arancia. Condire con sale, a piacere. Mescolare delicatamente per unire. La salsa extra può essere conservata in frigorifero per un massimo di 3 giorni.

Ridurre il forno a 325˚F. Portare a bollore il latte in una piccola casseruola a fuoco alto. Unite la panna, poi togliete dal fuoco e versate sul pane di mais sbriciolato. Mettere da parte fino a quando il liquido non viene assorbito. In una ciotola a parte, sbattere le uova, 1½ cucchiaino di sale e pepe. Piegare nella miscela di pane di mais. Imburrare una padella da 8×8 pollici con i restanti 2 cucchiai di burro, versare la pastella. Mettere in una teglia più grande e riempire la teglia con acqua calda del rubinetto sufficiente a raggiungere la metà dei lati della padella piccola. Infornare per 20 minuti o fino a quando la crema si sarà rappresa al centro. Togliere dal forno e far raffreddare a bagnomaria. Tagliare in 4 quadrati.

Dividere il soufflé di pane di mais tra 4 piatti o ciotole poco profonde. Distribuire la polpa di granchio nei piatti. Mestolo ½ tazza di salsa di aragosta intorno e sopra il soufflé. Cospargere 2 cucchiai di salsa di mais arrostito intorno al budino e al granchio. Guarnire con dragoncello o microgreens. Serve 4.

  • ¾ tazze di farina per tutti gli usi
  • ½ tazza di farina di mais
  • ½ tazza più 2 cucchiaini di zucchero
  • tazza di farina di mais
  • 1½ cucchiaio più 1 cucchiaino di lievito in polvere
  • 5 cucchiai di burro non salato, fuso
  • 1¼ tazza più 1½ cucchiaino di latte intero
  • 1 uovo

Scaldare il forno a 325˚F. In una ciotola capiente, mescola tutti gli ingredienti secchi. In una ciotola a parte, unire il burro fuso, il latte e le uova. Aggiungere agli ingredienti secchi e mescolare fino a quando non sono appena combinati. Versare in una teglia imburrata da 9×13 pollici. Infornare per 20 minuti, o finché uno stuzzicadenti inserito al centro non esce pulito. Togliere dal forno. Capovolgere delicatamente sul tagliere, per raffreddare.

In una piccola ciotola, unire ¾ di tazza d'acqua, 4 cucchiaini di base di aragosta (come Better Than Bouillon) e 4 cucchiaini di concentrato di pomodoro. Sbatti fino a quando non sarà ben amalgamato. In una casseruola media, sciogliere 1½ cucchiaio di burro non salato a fuoco medio-alto. Aggiungere 6 cucchiai di farina e frullare per 1-2 minuti per fare il roux. Aggiungere lentamente 3 tazze di panna da montare e portare a ebollizione, mescolando per evitare che la farina si attacchi alla pentola. Aggiungere la miscela di base di aragosta e frullare fino a quando non si sarà amalgamata. Usa una spatola di silicone per estrarre il roux dagli angoli della pentola e sbatti bene. Mescolare ⅛ di cucchiaino di zucchero, ½ cucchiaino di Pernod o Sambuca, 3 cucchiai di Lillet Blanc e sale e pepe, a piacere. Utilizzare immediatamente o tenere al caldo in doppia griglia. Fa circa 1 litro.

Woodward Canyon 2018 Chardonnay (Washington) è un vino lussuoso con acidità di limone che fa da contrappunto perfetto ai frutti di mare dolci e al mais in questo piatto. Un bacio di nuova quercia francese aggiunge abbastanza consistenza per resistere a un cibo così ricco, aiuta a completare la cremosità della salsa di aragosta e assicura che il granchio rimanga la stella.

Per gentile concessione di Jim Richard, chef/proprietario, Stinky's Fish Camp, Santa Rosa Beach, FL

Stinky's Fish Camp, sulla spiaggia di South Walton County, lungo la costa della Florida, è il luogo ideale per gustare la cucina "dal Golfo alla tavola", comprese le ostriche del Golfo preparate in nove modi diversi. Queste ostriche sono grandi, carnose e perfette per la cottura, ma puoi usare qualsiasi varietà grande per questa ricetta.

  • 12 ostriche del Golfo (o altre grandi) sulla mezza conchiglia
  • 1 panetto di burro non salato, temperatura ambiente
  • 2 cucchiaini di succo di limone fresco
  • 1 cucchiaio di rafano preparato
  • 1 cucchiaino di salsa Tabasco
  • 1 cucchiaino di scalogno tritato
  • 2 fette di pancetta, cotta e sbriciolata
  • ¾ tazza di Gruyère affumicato grattugiato
  • 2 cucchiai di prezzemolo tritato, per guarnire
  • 4 spicchi di limone, per guarnire

Scaldare il forno a 400˚F. Metti le ostriche in una teglia poco profonda.

Mescolare insieme burro, succo di limone, rafano, tabasco e scalogno. Dividere tra le ostriche (circa 2 cucchiaini per ostrica). Dividere la pancetta e il formaggio tra le ostriche.

Cuocere finché il formaggio non bolle, 7-9 minuti. Servite subito, con prezzemolo tritato cosparso sopra e spicchi di limone a lato. Per 4 persone come antipasto.

Le ostriche cotte del Golfo si sposano magnificamente con lo spumante adiacente al Golfo William Chris 2018 Pétillant Naturel Rosé (Texas). Sebbene abbia bollicine rinfrescanti e acidità croccante, ha il frutto espressivo e il corpo per resistere ai sapori audaci del piatto.

Richard adora anche la birra locale Grayton Beer Company 30A Beach Blonde Ale con queste ostriche. "È croccante e secco con solo un pizzico di dolcezza", dice.

Courtesy Damian Sansonetti e Ilma Lopez, chef/proprietari, Chaval, Portland, ME

Un classico piatto di noodle della costa spagnola viene rivisitato per la costa del New England a Chaval a Portland, nel Maine. Qui, i coniugi Ilma Lopez e Damian Sansonetti interpretano classici piatti francesi e spagnoli in stile bistrot per sfoggiare ingredienti locali di stagione, in questo caso, l'aragosta dolce e succosa. Fallo cuocere a vapore dal tuo pescivendolo, se vuoi.

  • 2 tazze di maionese
  • 14-18 spicchi d'aglio
  • 1 cucchiaino di senape di Digione
  • 1 cucchiaino di aceto di sherry
  • tazza di olio d'oliva
  • 2 cucchiaini di sale
  • 2 cipolle spagnole, a dadini piccoli
  • 2 tazze di pomodori a pezzi, il liquido in eccesso drenato
  • 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro
  • 1 cucchiaio più 2 cucchiaini di paprika affumicata dolce
  • ½ tazza di Sherry
  • 3 tazze di fideos (o pasta sottile di vermicelli spezzata in pezzi da 1 pollice)
  • 12 once di chorizo ​​spagnolo, a dadini piccoli
  • 2½-3 litri di brodo di aragosta (usare il negozio acquistato o vedere gli ingredienti e le indicazioni di seguito)
  • 4 once di peperoncino piquillo, a dadini piccoli
  • 13-16 once di carne di aragosta cotta, tagliata a bocconcini
  • 1 tazza di piselli alla julienne, per guarnire
  • 1 mazzetto di erba cipollina, tritata finemente, per guarnire

Da uno a 5 giorni prima di servire il piatto, mescolare la maionese, 6-8 spicchi d'aglio tritati, senape e aceto. Refrigerare.

Per cucinare, scaldare il forno a 350˚F.

Scaldare 1 cucchiaio di olio d'oliva in una padella a fuoco medio. Aggiungi 1 cipolla e i restanti 8-10 spicchi d'aglio e cuoci finché non diventa fragrante, 1-2 minuti. Aggiungere i pomodori, il concentrato di pomodoro e 1 cucchiaio di paprika e cuocere, mescolando delicatamente per unire, 3-4 minuti. Aggiungi lo Sherry e 1 cucchiaino di sale e cuoci per amalgamare, 3-4 minuti. Togliere dal fuoco.

Distribuire i fideos su una teglia o in una pentola bassa e dal fondo piatto. Tostare in forno fino a doratura, 6-7 minuti, ruotando una volta a metà.

In una grande padella antiaderente, scaldare l'olio d'oliva rimanente. Aggiungere il chorizo ​​e la cipolla rimanente. Incorporare 2 cucchiai colmi di pomodoro e la paprika rimasta. Aggiungere i fideos e mescolare per ricoprire, quindi aggiungere il brodo di aragosta e un pizzico di sale. Cuocere a fuoco medio, mescolando ogni minuto circa. (Meno mescoli, più crosta o "socrat" si formerà sul fondo). Cuocere fino a quando quasi tutto il liquido è assorbito, aggiungendo altro brodo se i noodles non sono teneri. Mescolare la carne di aragosta e i peperoni piquillo e cuocere finché l'aragosta non si è riscaldata, circa 2 minuti. Guarnire con piselli ed erba cipollina, e o farcire con la maionese o passare in tavola. Serve 6.

  • 1 cucchiaio di olio d'oliva
  • 4-6 carapaci di aragosta, tagliati a pezzi medi
  • 1 cipolla media, a dadini grandi
  • 8 spicchi d'aglio, schiacciati
  • 1 carota grande, a dadini grandi
  • 2 coste di sedano, a dadini grandi
  • 2 rametti di timo
  • 1 foglia di alloro
  • Un pizzico di peperoncino in scaglie
  • 2 cucchiaini di semi di finocchio (facoltativo)
  • Scorza di 1 arancia
  • Lattina da 14 once di pomodori a pezzi
  • 2 cucchiai di concentrato di pomodoro
  • 1 bicchiere di vino bianco secco

Scaldare l'olio in una pentola capiente a fuoco medio. Aggiungere i gusci di aragosta e le verdure e cuocere fino a quando l'aragosta inizia a diventare rossa. Aggiungere le erbe, le spezie e l'arancia e cuocere per 1 minuto, mescolando continuamente. Sfumare con vino bianco e concentrato di pomodoro, cuocere per circa 3 minuti, quindi aggiungere l'acqua di pomodoro a copertura (circa 3 quarti). Portare a ebollizione e cuocere per fondere i sapori, circa 30 minuti. Sforzo.

Prodotto nel Maine da frutta coltivata nel nord-est, Oyster River Winegrowers 2018 Morphos Pétillant Naturel (America) è un pét-nat fermentato in stalla con un po' di contatto con la pelle che fornisce la struttura giusta per resistere a questo piatto di pomodoro. Al palato, è abbastanza leggero e agrumato da garantire che l'aragosta rimanga esattamente sotto i riflettori.

Per un'alternativa più ricca con alcune sfumature minerali, guarda Spagna e Avancia 2017 Cuvée de O Godello (Valdeorras).


9 grandi vini di montagna della Virginia

La storia di vinifera in Virginia inizia - e, per un paio di secoli, finisce - con Thomas Jefferson. Appassionato di vino francofilo, il terzo presidente ha piantato viti importate che hanno fallito, rovinate dalla fillossera parassita. I produttori di vino contemporanei hanno avuto più successo, pur mantenendo l'inclinazione Continental di Jefferson. In effetti, è sorprendente quanti europei incontri nelle cantine del Piemonte e di altre aree montuose della Virginia, finché non controlli il bollettino meteorologico. “La differenza tra un anno buono e uno fantastico a Bordeaux è quando e quanta pioggia arriva,”, dice Jay Youmans, capo giudice del concorso enologico della Virginia Governor's Cup. “Portare europei con esperienza in queste condizioni ha molto senso.” Dove 30 anni fa, i vini rossi qui avevano una qualità vegetale, oggi il traliccio e altri metodi che aiutano l'uva a maturare e inibiscono la muffa hanno portato, in particolare, in raffinate miscele stile bordolese food friendly.

RdV Lost Mountain 2009 ($88) Il celebre nuovo arrivato sul blocco, questa azienda vinicola della Virginia del Nord ha lavorato con un consulente dell'Università di Bordeaux per creare miscele straordinarie alla maniera di quella regione francese. Questo rosso intenso di cabernet sauvignon sa di liquirizia e porto rubino sarebbe dinamite con una steak au poivre.

**Trump Monticello Rose 2011 ($ 14) **Una miscela di cabernet sauvignon, cabernet franc e merlot va in questa rosa frizzante e minerale. Un aroma di foglie cadute e sottobosco insieme a un sapore leggermente floreale di ciliegia Bing lo rende una deliziosa bottiglia per il Ringraziamento che può accoppiarsi con successo con il tacchino e gli accessori e la torta di zucca che segue.

**Potomac Point Richland Reserve Heritage 2009 ($29) **L'enologo è italiano, ma la miscela (quasi metà merlot, con cabernet franc, cabernet sauvignon e petit verdot) è tutta Bordeaux in questo rosso pieno di sentimento dalle rive del Potomac . Il suo carattere panciuto e carnoso lo rende un ottimo vino per carni alla brace.

**Barboursville Malvaxia Passito 2007 ($32) **La moderna vinificazione della Virginia è iniziata qui nel 1976 quando un rampollo di vino italiano, Gianni Zonin, ha stabilito un vigneto (e, in seguito, una locanda) in una tenuta abbellita con le pittoresche rovine di un Jefferson- casa signorile progettata. Questo vino da dessert lussureggiante è prodotto con una varietà mediterranea bianca che viene essiccata all'aria per quattro mesi per concentrare la sua ricchezza. Ha un sapore delirante di albicocche mature.

Bluestone Cabernet Sauvignon 2010 (30$) Dalla Shenandoah Valley sul confine occidentale della Virginia arriva questo bellissimo cabernet, il cui carattere è in perfetto equilibrio tra acidità brillante e tannini scuri e legnosi tra sapori vellutati di frutta cotta e spezie affumicate. Sarebbe meraviglioso con uno stufato invernale a cottura lenta, soprattutto se risparmi qualche sorso da gustare con un dessert al cioccolato.

Barboursville Octagon 2008 ($ 50) Forse la bottiglia più importante della Virginia, il vino di punta di Barboursville merita l'attenzione che riceve. Una miscela bordolese grande ma equilibrata in cui il cabernet sauvignon spicca davvero, è pieno di note energetiche di frutta nera, cioccolato e caffè che si abbinano così bene alla carne di manzo.

White Hall Gewurztraminer 2011 ($ 20)Anche se potrebbe sorprendere i bevitori di vino che pensano al gewurtztraminer come a un'uva da clima freddo, la varietà bianca aromatica fa bene nella Virginia temperata. Questa azienda vinicola della zona di Charlottesville fonde il petit manseng per aumentare l'acidità del vino. È meno sassoso dei gewurtztraminers in stile alsaziano, ma più versatile: la sua sottile dolcezza di fiori di litchi e sentori di salvia e spezie lo rendono un abbinamento per molti piatti sulla tavola del Ringraziamento.

Merito della famiglia re 2010 ($ 28) Avendo lavorato in tutta la sua nativa Francia, l'enologo Matthieu Finot produce Meritage, una delle miscele in stile Bordeaux tipiche della Virginia, con una mano esperta. Si manifesta nei luminosi sapori di bacche rosse, nei tannini di vaniglia tostati e nel delizioso funk da cortile di questo rosso flessuoso.

Ankida Ridge Pinot Nero 2010 ($ 35) È un'uva difficile da coltivare in condizioni umide, ma questo vigneto ce la fa, creando un pinot nero dal corpo leggero che trova un equilibrio tra la marmellata di frutta californiana e il sapore terroso della Borgogna. È un ottimo vino da maiale.


Abbinamenti: Ostriche in abbondanza

Se le prime due regole per abbinare il vino al cibo sono, una, bere quello che si vuole, e due, bere la cucina, allora niente prova la terza regola – sono gli accenti, non gli ingredienti principali – meglio delle ostriche. Questa perla del mare che si beve con delizia può essere consumata cruda, fritta, al forno o in umido, ma una cosa è certa: è fonte di ispirazione per chef e amanti del vino di tutto il mondo.

Per quanto riguarda la materia prima, i migliori del Nord America provengono da Chincoteague Island (Virginia), Chesapeake Bay (Maryland), Prince Edward Island (Canada) e Great South Bay (Long Island), anche se i nostri amici dalla Louisiana al Maine potrebbero obiettare.

La migliore competizione di ricette è un po' più difficile e dipende dal metodo preferito se crudo, al vapore, alla griglia o "zuppato". La versatilità dell'ostrica offre numerosi sapori e consistenze, oltre a numerose possibilità di abbinamento del vino.

Assaggiate le ostriche crude dal mezzo guscio con Muscadet o Sauvignon Blanc della Nuova Zelanda, i cui accenti di lime si sposano bene con i sapori salmastri delle ostriche fresche di mare. A volte la materia prima è condita con una creazione dello chef, come il Ceviche di ostriche al Sea Catch a Washington, D.C. Sono serviti con una corona di pico di gallo, una ricetta che canta per un rosato secco.

Le ostriche grigliate sono cresciute in popolarità e sono migrate dal loro luogo di nascita nel mare della Louisiana e dell'Alabama ai barbecue nel cortile del nord. I sapori affumicati e la leggera nocciola acquisiti attraverso la preparazione si allineano rapidamente con un morbido, terroso Pinot Nero.

Lontano dall'essere crudo, Oysters Rockefeller si basa su una combinazione di verdure con pepe di Caienna e pancetta per rendere più piccante la ricetta. Una volta sfornato, questo piatto riempirà la stanza dei suoi succulenti aromi e farà girare la testa anche a chi non mangia mai questo piccolo frutto di mare. Le verdure, le spezie e i sapori al forno richiedono un vino sostanzioso come a Chablis francese o Napa Valley leggermente roverella Chardonnay.

Lo stufato di ostriche, come il gumbo ai frutti di mare, è una ciotola di sapori e spezie, con pancetta, aglio, pomodori e un branco di verdure che competono per l'attenzione. Per questa esplosione di sapori, niente andrà bene come un Pinot Nero dall'Oregon, da Carneros o dalla Russian River Valley.

La zuppa di ostriche è una zuppa di un colore diverso. Le consistenze burrose della panna e gli accenti sottili di porri e timo puntano verso Pinot Bianco come la bevanda perfetta. Altrimenti, un acciaio inossidabile Chardonnay funziona meglio in questa impostazione.

Con questa gamma di gusti, è anche possibile scegliere prima il vino, quindi cercare la ricetta che si adatta.


—Virginia è per la MUSICA amanti—

Credito fotografico per 18: Todd Wright

16. La chitarra acustica Huss & Dalton CM "è perfetta se sei un cantautore che ha bisogno di uno strumento di scrittura stimolante o di uno stilista di dita perspicace, o forse una miscela di entrambi."...Circa $ 3389

17. Le forze della musica country si uniscono per rendere omaggio alle leggendarie Bristol Sessions del 1927. Questa collezione è stata descritta come inquietante, senza tempo e potente. Disponibile presso il negozio del Birthplace of Country Music Museum ... $ 19,99

18. Questo è il diffusore di punta di Fern & Roby, i Cube Speakers. Ogni coppia di cubi è bellissima e ha prestazioni superiori...$ 1650


I cinque migliori viaggi su strada del vino negli Stati Uniti

Ho avuto la fortuna di viaggiare in molte regioni vinicole, ma in qualche modo non ho mai esplorato completamente quella proprio fuori dalla mia porta: Virginia. Dopo essere stato chiuso per mesi e sul punto di impazzire, però, ho deciso che era ora di fuggire da Washington per pascoli più verdi che includevano il vino. La regione vinicola della Virginia è vasta, con oltre 300 cantine e 4.000 acri di uva, ma ho ristretto il campo con questo piano: visiterei solo cantine con vini che non avevo mai assaggiato prima. Dopo aver raggiunto una profonda, profonda familiarità con le pareti di casa mia, ero decisamente alla ricerca di qualcosa di nuovo.

Casanel Vineyards & Winery, la mia prima tappa, era a poco più di un'ora da casa. Nascosto in una strada tortuosa vicino a Leesburg, nel cuore della regione dei cavalli della Virginia, Casanel è gestito dalla famiglia DeSouza qui, Katie DeSouza Henley e Tyler Henley realizzano alcuni dei migliori Petit Verdot della Virginia. Sebbene i DeSouza coltivino anche Chardonnay, Pinot Gris e Cabernet Sauvignon, si concentrano sulle uve che sentono meglio servire la Virginia: Petit Verdot, Carmenère e l'uva autoctona Norton.

L'enologo Katie DeSouza Henley ritiene che il Petit Verdot abbia il potenziale per essere un vino caratteristico della Virginia: "Le uve sono più piccole, più scure e potrebbero non produrre tanto quanto il Merlot, ma è concentrato. Ed è considerato un perdente, proprio come Virginia. La gente lo scredita, ma noi don&apost. Sento che possiamo prendere quest'uva da taglio e fare un vino varietale elegante che è intrinsecamente Virginia."

Da Casanel, il breve tragitto in auto verso le Cantine Otium è stato scenografico: case in pietra e mattoni, strade tortuose, cavalli al pascolo. Il proprietario di Otium Max Bauer è un uccello raro in Virginia perché si concentra sui vitigni austriaci e tedeschi𠅋laufränkisch, Zweigelt, Grüner Veltliner e Grauburgunder (il termine tedesco per Pinot Gris). L'azienda vinicola Blaufränkisch e Grüner Veltliner erano particolarmente deliziosi, con note pepate più morbide rispetto alle loro controparti austriache, penso che dovrebbero essere sul radar di tutti.

Charlottesville&aposs The Wool Factory è uno storico complesso di lanifici del 1868 recentemente convertito in ristoranti, negozi e uno spazio per eventi. All'interno, Selvedge Brewing offre birre artigianali e piatti più casual, mentre Broadcloth (di prossima apertura) offrirà una cucina raffinata dallo chef esecutivo Tucker Yoder e dalla chef pasticcera Rachel De Jong. Il pranzo senza pretese mi era sembrato un pasto cucinato in casa, ma reso migliore dalla gamma di vini, come un croccante Blanc de Blancs Traditional Méthode Traditionnelle (prodotto dall'acclamato enologo della Virginia Claude Thibault). Abbinato alla mousse di fegatini di pollo, era una combinazione divina di grasso e sale. E se i tacos ai funghi affumicati sono nel menu, sono assolutamente da provare.

Dopo pranzo, è arrivato il momento di dirigersi alla Cantina Gabriele Rausse. Rausse è considerato il "padre del vino della Virginia" e ha lavorato a Barboursville Vineyards e Jefferson Vineyards prima di espandersi in proprio nel 1997. Il mio portabottiglie lo ringrazia perché il suo Baer Ridge Vineyards Cabernet Franc Reserve del 2017 è ora in costante rotazione nel mio bicchiere. Consiglio vivamente anche di assumere un autista per visitare Ankida Ridge. L'azienda vinicola è piuttosto distante dal centro di Charlottesville, a circa 75 minuti di auto, ma ne vale la pena. La comproprietaria e responsabile del vigneto Christine Vrooman ti accoglierà come un membro della famiglia e i vini corrispondono alla sua personalità: vibranti, espressivi e concentrati.

Ascolta, io non sono un membro del club nient'altro che Chardonnay. Amo lo Chardonnay e Hark Vineyards ne fa uno che rappresenta veramente la Virginia. Non ha la ricchezza calda della California né la finezza della Borgogna, ma è rotondo e fragrante, con un carattere sapido che persiste. "Questo è il vino della Virginia e parla con la Virginia", mi ha detto l'enologo Jake Busching. "Quindi, quando inizi a bere questo Chardonnay, è complesso e interessante perché per la maggior parte delle persone è un terroir completamente nuovo."

Anche così, ammetto che più tardi quella sera al ristorante Fleurie a Charlottesville, ho tradito Virginia con un bicchiere di Champagne Bauget-Jouette, almeno fino a quando la direttrice del vino Melissa Boardman ha suggerito un confronto fianco a fianco tra Virginia e alcuni dei molti vini internazionali nella sua carta durante la cena. Linden Vineyards&apos Late Harvest Petit Manseng e Domaine Rousset Peyraguey Sauternes si sono entrambi abbinati magnificamente con lo chef Jose de Brito&aposs crème brûlພ e hanno dimostrato ancora una volta che i vini della Virginia possono confrontarsi con i vini di qualsiasi altra parte del mondo.

The Quirk Hotel Charlottesville (camere da $200, destinationhotels.com), dove ho soggiornato durante il mio viaggio, fonde tocchi moderni e vintage. Un hotel boutique d'arte e un'ottima base di partenza per un viaggio enogastronomico in Virginia, ha dipinti e sculture di artisti nazionali e regionali in mostra intorno alla proprietà, oltre a una notevole galleria. Dopo aver gustato una vodka di Pink Breeze, cetriolo, lampone, lime e prosecco in uno degli igloo riscaldati del bar sul tetto, sono andato a cena al ristorante Pink Grouse, appena fuori dalla hall dell'hotel. Dopotutto, non volevo stare fuori troppo tardi, dovevo ancora impacchettare tutto il vino che avevo acquistato prima di tornare a casa.

2018 Stinson Vineyards Wildkat ($ 28)

Questo aromatico Rkatsiteli, un'insolita varietà bianca originaria della Repubblica di Georgia, è dissetante nel migliore dei modi.

2017 Gabriele Rausse Baer Ridge Vineyards Cabernet Franc Riserva ($34)

Rausse&aposs Cabernet Franc è elegante e degno di invecchiare, ma ha anche un sapore così buono che merita di essere aperto ora.

2017 Hark Vigneti Chardonnay ($36)

Equilibrato e complesso, questo bianco ha un sussurro di rovere ideale per gli appassionati di Chardonnay meno è più.

2017 Casanel Vigneti e Cantina Petit Verdot ($46)

Questo Petit Verdot succoso e fruttato scuro mi ricorda il calzolaio di more intrecciato con ricchi tannini. Ti fa desiderare che più persone abbiano prodotto Petit Verdot monovarietale fortunatamente, Casanel lo fa.

2018 Ankida Ridge Pinot Nero ($52)

Semplicemente uno dei migliori Pinot Noir della Virginia, questa bottiglia è piena di frutti rossi e consistenza.

Un viaggio nel vino attraverso Hill Country.

Se la Napa Valley è la regione vinicola per eccellenza della California, allora la Hill Country svolge quel ruolo per il Texas. Arrivare qui è semplice come un veloce volo del fine settimana ad Austin, e con la stagione dei fiori selvatici in pieno svolgimento, la tarda primavera è il momento perfetto per visitare stivali da cowboy e un'auto a noleggio decappottabile opzionale.

In un recente viaggio, mi sono basato a Camp Lucy, appena fuori Dripping Springs. Don&apost lasciati ingannare dal nome: Camp Lucy è un lussuoso rifugio all'aperto su quasi 300 acri di natura incontaminata. Con cabine squisitamente decorate e un lungo menu di servizi e attività (lancio dell'ascia, chiunque?), il posto è semplicemente incantevole.

La mia prima mattina, mi sono diretto verso la US Highway 290, il corridoio centrale per le aziende vinicole di Hill Country, facendo la mia prima tappa a Ron Yates Wines, dove ho preso un posto all'ombra nel patio all'aperto. Yates, con i suoi capelli lunghi, la barba folta e le infradito, vagava da un tavolo all'altro, distribuendo schizzi di un Merlot del 2019 appena imbottigliato. "Sono cresciuto in un posto dove tutto era sempre comodo e alla mano", mi ha detto Yates, originario della vicina Marble Falls. "Volevo portare quella stessa sensazione di casualità ai nostri ospiti."

A poche miglia di distanza, a Sandy Road Vineyards (gestito dall'enologo associato di Yates&apos, Reagan Sivadon), una piattaforma sull'albero con vista sul vigneto si è rivelata il luogo perfetto per sorseggiare un fruttato pét-nat rosé prodotto dalla varietà spagnola Prieto Picudo .

Quella sera, sono tornato a Camp Lucy per cena al ristorante Tillie&aposs, che è stato costruito da un municipio vietnamita del XIX secolo recuperato con imponenti travi di legno di ferro che erano state trasportate nel Texas centrale. Un piatto di cavolini di Bruxelles fritti in salsa di arancia e peperoncino seguito da un entrພ di dentice in una cremosa salsa Meunière si è rivelato un pasto pieno di sentimento, e sono tornato alla mia cabina sotto il ronzio ipnotico delle cicale.

Il secondo giorno mi ha portato a William Chris Vineyards, dove, a un tavolo all'ombra con vista sui rigogliosi vigneti della tenuta, mi sono soffermato su una miscela floreale di Blanc du Bois, Malvasia Bianca e Moscato Giallo chiamata Mary Ruth. All'Ab Astris Winery, un nuovo arrivato situato appena oltre il luccicante fiume Pedernales, ho incontrato una Clairette Blanche del 2019 minerale che mi ha fatto venire fame di ostriche fresche. E al fedele Pedernales Cellars del Texas, mi sono disteso su una coperta da picnic sul prato tentacolare e ho sorseggiato un Albariño tropicale 2018.

But my last appointment proved to be the most spectacular. Southold Farm and Cellar has one of the most stunning hilltop views in the entire Hill Country. The tasting room sits atop a lofty rise that offers a panoramic view of the region. Surprisingly, the winery got its start in Long Island in 2012 but transitioned to Texas&apos warmer climes in 2016, and winemaker Regan Meador has swiftly garnered a following for his lively, low-intervention wines. As I gazed out over rolling hills from the cozy porch swing of the farmhouse tasting room, I savored his nutty, skin-fermented Sing Sweet Things Albariño and thought to myself that when it came to Southold, New York&aposs loss was definitely our gain.

2018 Pedernales Cellars Texas Albariño ($20)

Fragrant, crisp apple and tropical fruit notes are the heart of this white.

2019 Ab Astris Aurora Rosé ($22)

A deep rosy hue leads to red-berry aromas and broad yet lifted flavors.

2017 Ron Yates friesen vineyards Tempranillo ($30)

This standout single-vineyard Tempranillo has rich dark fruit and tobacco notes.

2018 William Chris La Pradera Cinsault ($32)

An easy-drinking, playful red with cranberry and pomegranate flavors.

2018 Sandy Road Sangiovese ($34)

This earthy Sangiovese is elegantly structured, with rich notes of Bing cherry, mushroom, and savory herbs.

Great lakes and greater grapes.

I may be biasedਊs a native Michigander, but northern Michigan is one of the best-kept secrets in the country. Whenever I need an escape from it all, I head to the upper left corner of my mitten-shaped state to spend time amid the sweeping sand dunes, pristine lakes, and one of the most exciting up-and-coming wine regions in the country. Until recently, Michigan&aposs wines had a reputation for being cloyingly sweet: Think ice wines and super-sugary Rieslings. Now, thanks to a group of ambitious winemakers, there has never been a better time to drink them.

There are two main wine trails in this part of the state: Old Mission Peninsula, which runs up the middle of Grand Traverse Bay, and the Leelanau Peninsula, which runs along the west side of the bay. In the middle, at the bottom, sits Traverse City, an ideal base for winery-visiting. On a recent trip, hotel options were middling at best, but Airbnb options abounded. I rented a renovated farmhouse on the outskirts of the city, a three-minute drive from Farm Club, a photogenic place that&aposs a restaurant, brewery, bakery, and market𠅊nd a great spot to grab snacks like locally made cheese and crackers.

I set off the next morning armed with a hefty chilaquiles-stuffed burrito from Rose & Fern café and a foamy cappuccino from Mundos, a great local roaster, for Mission Point Lighthouse, the northernmost point of Old Mission Peninsula. I worked my way down, stopping off to try several wines from 2 Lads, where Oregon winemaker Thomas Houseman recently relocated. Il mio preferito? A sparkling rosé that made a chilly day feel like summer. I kept driving, at times pulling over just to stare in awe at the breathtaking views of Lake Michigan, and finally arrived at Mari Vineyards. An impressive operation, it feels straight out of a Dan Brown novel thanks to the Knights Templar iconography on the building. This is where winemaker Sean O&aposKeefe spends his time, exploring hands-off winemaking techniques. Mari also happens to be just up the road from Chateau Grand Traverse, the first winery in the region, which O&aposKeefe&aposs father founded in 1974 and his family still owns.

A day of wine drinking, I found, is best sopped up with plates of housemade pasta and clever salads, like one crafted from paper-thin slices of celery and mushroom, from Stella Trattoria, which is arguably the most famous restaurant in the area, and for good reason. I woke up the next morning hungover—not from wine but instead from the sheer amount of carbohydrates I had managed to consume.

But I hauled myself out of bed regardless. It was time to head up the Leelanau Peninsula, which has nearly 30 wineries. First, I headed down a shady lane, to Shady Lane cellars, one of the only operations in the area with a female winemaker. I found their canned wine selection incredibly charming and grabbed a few before heading to one of the best-known vineyards in the area, Mawby. There, brothers Michael and Peter Liang make two labels: Mawby, which is known for sparkling wines with raucous names like Sex, and BigLittle, their younger label, which makes a number of easy-to-drink still wines.

Vineyards dot the landscape all the way north until you hit the towns of Leeland and Suttons Bay, either of which could be the setting of a Hallmark movie. Between them sits 9 Bean Rows, a tiny bakery that makes the best almond croissant I&aposve ever had. Proprietors Nic and Jen Welty also operate a pizza oven out back. I grabbed a fresh pie topped with artichoke hearts and a generous amount of mozzarella: the perfect road trip companion for the drive back down to Traverse City.

2019 Biglittle Open Road Rosé ($17)

Crisp red fruit notes make this easygoing rosé hard to resist.

2017 2 Lads Sparkling rosé ($28)

Winemaker Thomas Houseman crafts this bright, lime-scented sparkler almost entirely from Chardonnay. (It&aposs 1% Pinot Noir.)

2017 Shady Lane Cellars Blaufränkisch ($28)

Black-fruited with velvety tannins, this will win over anyone who&aposs never had Blaufränkisch before (basically, everybody).

2017 Mari Vineyards Simplicissimus ($36)

This bubbly from Sean O&aposKeefe is not quite a pét-nat, but not quite a traditional sparkling wine, either. One thing it definitely is, though? Delizioso.

Long Island wines hit new heights.

Patate. On Long Island&aposs North Fork, those Cabernet vines you see? That land once grew potatoes. Merlot? Patate. Cabernet Franc? Chardonnay? Sauvignon Blanc? Potatoes, potatoes, potatoes. And while I&aposd be hard-pressed to make a choice between wine and french fries as something to strike from my life, I&aposm going to be bold and say that when it comes to a reason to visit a region, wine grapes win over spuds every time.


This assessment crossed my mind while I was sitting in one of the newly erected bungalows at Macari Vineyards, drinking a glass of the winery&aposs tangy Lifeforce Cabernet Franc (so dubbed because it ferments in a concrete egg) and eating truffle mac and cheese from local go-to caterer Lauren Lombardi. The bungalows are snazzy canvas tents where you can relax with your group in a socially distanced way. Like the catered lunch, the decor inside is locally furnished, and if you fall in love with the wool throw tossed over your chair or the serving bowl filled with farro, arugula, and roasted butternut squash salad, it&aposs probably for sale.


So, an admission: I hadn&apost spent a weekend in Long Island&aposs wine country in way too long. For a New York City resident (and a wine writer!), that&aposs unconscionable. But that gap did make me aware of how much has changed here: how the North Fork has drawn in some of Montauk&aposs Brooklyn-by-the-sea cool how its towns are burgeoning with excellent restaurants and boutique hotels how many wineries have popped into existence (or changed hands) and, particularly, how good the wines are right now.

At Rose Hill Vineyards, formerly Shinn Estate Vineyards, I eavesdropped on a local couple who&aposd stopped in after nine holes of golf. They were chatting with Jon Sidewitz, a tasting room server. "I can&apost believe all the homes going up out there," the woman said. The winery&aposs nonvintage red (current offering: a blend between 2017 and 2018) had the distinctive tobacco–sweet cherry scent of Cabernet Franc it was something nice to sip while pondering how one result of plague panic has been a boom in house sales here.

Wineries have done oddly well, too. Every one I visited reported being swamped during the summer of 2020. "By October, we were exhausted," Jerol Bailey, director of sales at Lenz Winery, told me. "We&aposre busy even now." Lenz is acclaimed for its old-vines Merlot, arguably the red grape that does best in Long Island&aposs variable maritime climate, and the 2013 was rich with spice and kirsch notes. But the real surprise for me was a lovely, lychee-scented dry Gewürztraminer, lime-zesty and vibrant. Winemaker Thomas Spotteck said, approvingly, "It&aposs got those punch-you-in-the-face aromatics." It certainly did, if getting punched in the face was a really great thing.

Despite the changes, the North Fork is still nothing like the Hamptons. It hasn&apost lost its agricultural roots, and in the summer, farmstands line the roads, selling sweet corn, ripe berries, leafy greens, and, yes, even potatoes. Local seafood is equally good, and at the Suhru Wines Tasting House in Cutchogue, over a glass of the only Teroldego I&aposve ever seen outside of Northern Italy—inky purple, earthy, peppery, delicious—sales and marketing director Shelby Hearn told me, "At least once a month I find a new oyster farmer. It&aposs like eggs. You stop by the side of the road and pick up a dozen."

Chef Stephan Bogardus uses all this abundance in his superb cooking at The Halyard, located at Sound View Greenport (rooms from $195, soundviewgreenport.com), a 1950s seaside motel recently spiffed up into early 21st-century cool. Bogardus adds depth to a local fluke tartare with miso and hijiki his seared Long Island duck breast was exquisitely tender thanks to six days of dry aging. If you&aposre offered the salty "biscuits with really good butter," say yes—the butter is indeed really good, and the biscuits are even better. Smuggle them out for breakfast the next morning. L'ho fatto.

Then there&aposs the North Fork Table & Inn, a much-loved local icon recently taken over by exceptionally talented NYC chef John Fraser. Dishes like his mysteriously light tempura squash, decorated with flower petals from the biodynamic farm just down the road, are not to be missed. Nor is beverage director Amy Racine&aposs impressive list, which splits 50-50 between local bottles and international choices. Initially, she planned to skew more toward Europe, she told me, but "the guests were much more interested in local wines than I expected. And I was really blown away by a lot of them, too. Like some of the old Macari Bergen Road reds I tasted and then put on—those wines have aged beautifully."

Fraser is emblematic in a way of how much is going on out here: He&aposs also opening a 20-room hotel this summer just down the road, right on Peconic Bay, and a market-café just down the same road but in the other direction. Yet for all the new ventures, nearby Southold Fish Market still brings in porgies, stripers, day-boat scallops, and more off the fishing boats every morning. And in Greenport, while I loved staying at the boutiquey Menhaden hotel (rooms from $559, themenhaden.com), with its roof deck looking past flitting gulls to the sea I also loved the fact that it was right next to the town&aposs straight-out-of-the-1950s George D. Costello Senior Memorial Skating Rink. As Fraser had said to me: "We&aposre not dealing with the perfectly polished Hamptons thing here. And that&aposs great."

2016 Lenz Winery Gewürztraminer ($20)

With its telltale scent of lychee fruit, this white is one of many fine bottles in the Lenz portfolio. Don&apost miss the winery&aposs graphite-scented Estate Selection Merlot, either.

2019 Macari Horses Sparkling Cabernet Franc ($26)

This lightly fizzy sparkler has lovely red fruit flavors, and the name is a nod to the bluffs at the edge of Macari&aposs property, which suggest the shape of a horse&aposs head𠅊nd were used by 1920s bootleggers as a covert route to the sea.


NV Shinn Estate Vineyards Red Blend ($25)

A classic Bordeaux-style blend, this red is plump with ripe cherry fruit and lifted by a dried tobacco note for this release, longtime winemaker Patrick Caserta blended wines from the 2017 and 2018 vintages.

2019 Suhru wines Teroldego ($30)

Teroldego is an unusual enough grape in Italy, where it grows almost exclusively in the northern Trentino region. So, Long Island Teroldego? If this earthy, spicy red is any indication, the grape has found an excellent second home.

Last summer,ꃞsperate to go somewhere (anywhere!), I rented an RV. 𠊊 visit to the Grand Canyon was on my bucket list, so I made it the starting point for a weekend in Arizona&aposs wine country, which promised to marry an encore of dramatic landscapes with distinct and travel-worthy wines.


I started my jaunt in Verde Valley, one of the state&aposs three wine regions. A morning&aposs drive from the canyon landed me at Merkin Vineyards Tasting Room & Osteria, opened by Maynard James Keenan, the frontman of the rock band Tool turned winemaker of Merkin Vineyards and Caduceus Cellars. While digging into pillowy gnocchi blanketed in a sage-scented cream sauce, I sampled a brambly red called Tarzan and a dry rosé called Jane. Stuffy, Arizona is not, I decided𠅊n impression reinforced on the welcoming open-air patio of nearby Chateau Tumbleweed, which makes focused, refreshing wines like a mouthwatering Vermentino that smelled deliciously of lemon peel, and Willy, a garnet-colored Grenache blend with fine tannins. From there, I headed to D.A. Ranch, an estate winery where the inky wines and verdant property felt like a mirage after a day of desert landscapes—though I admit it did make me briefly regret the RV. 


For day two, I headed south to the Sonoita region. The towering rock formations of central Arizona had given 
way to undulating grasslands before I pulled up to �llaghan Vineyards, where winemaker Kent Callaghan has been relentlessly experimenting, changing what he grows every year, for three decades now. "The soil here lends itself to ageworthy wines," he said𠅊 claim that his 2014 Lisa&aposs, with its apricot aromas, backs up. Callaghan&aposs innovative approach is reflected in the work of those he&aposs mentored in the region, including Todd and Kelly Bostock of Dos Cabezas. At their tasting room, a wood-fired pizza truck turns out pizzas to pair with their boundary-pushing wines, which included an unlikely but delicious white blend, Meskeoli, made from Albariño, Viognier, Malvasia, Roussanne, Petit Manseng, and Kerner, and a "perpetual cuvພ" containing vintages from 2015 through 2019. "These would not have found love anywhere but Arizona, &aposcause other places got rules," Todd said with a laugh. 


The exploratory mindset of the state&aposs winemakers makes Arizona a thrilling place to visit and taste right now. Pavle Milic, beverage director and co-owner of Scottsdale&aposs FnB restaurant, embodies that exuberance at Los Milics, his new winery in Elgin. I stood with Milic among his vines, ringed by mountains, as he described his vision: the tasting room that will immerse guests in the vineyards, the guesthouses that will drink in the star-filled sky. "It will be a little suspension of reality," he said. Then we went inside, and I tasted his vibrant wines straight from the barrels𠅍ry, flinty Grenache and lush Tempranillo𠅊nd promised myself I&aposd be back as soon as they opened this summer. But this time hopefully by plane.


Virginia's Wine Country

Recently, at one of Philadelphia's best restaurants, I got into a conversation with the sommelier about up-and-coming wine regions of the world.

His passion for the subject was as rich as his French accent. The wine guru had cozied up to every wine-worthy region of the world, from New Zealand and Germany to South Africa and Argentina. But I'd be surprised, he said, to hear which part of the planet was piquing his oenological fantasies of late.

More than 200 years ago, one legendary Virginian dreamed of turning a corner of the New World into a wine region to rival those across the pond.

"We could, in the United States, make as great a variety of wines as are made in Europe, not exactly of the same kinds, but doubtless as good," Thomas Jefferson once said.

In 1774, the former president tried, however unsuccessfully, to harvest European grapes and make fine wine in Charlottesville, VA. And history shows that wine was being made in the Old Dominion as far back as 1608.

But contemporary Virginia is where all things wine-related really get interesting.

Sure, it's no Napa. Nor Sonoma. But when it comes to humble beauty and surprisingly grape-friendly terrain, Virginia is carving its own niche in the little black books of savvy wine lovers searching for the next big thing.

In the past few decades, the wine business in Virginia has grown from a cottage industry with only 6 statewide wineries in 1979 to today's tally of over 130 wineries and growing.

From vineyards overlooking the Blue Ridge Mountains in the Southwest corner of the state to viticulture bastions barely removed from the Washington, D.C., suburbs, Virginia's wine world is worth a deeper look.

The state is widely considered the nation's sixth most important when it comes to wine making. And Virginia's neither here nor there locale in the mid-Atlantic lends vineyards flexibility, climate-wise, when it comes to making both New World and Old World wine styles.

The most noteworthy Virginia wines include Chardonnays, Cabernet Francs, Petit Verdots, Viogniers and wines made from the state's native Norton grape.

More than 30 of the state's wineries can be found within a 40-mile radius of Thomas Jefferson's home. Start your tour right in Charlottesville at Jefferson Vineyards, set on the site where T.J. planted his original vines and within eyeshot of Monticello. Then get your designated driver to tour you and your entourage along the Monticello Wine Trail for more tasting fun.

Here's a sampling of the local vineyards that await:

Kings Family Vineyard, Crozet, Virginia
A family-owned boutique winery in Crozet, VA, about 20 miles from Charlottesville, King Family Vineyards is known for its stunning Blue Ridge Mountain views and class-act wines. The vineyards sidle up to a horse farm, and a polo-loving crowd prevails, particularly when a match is on the weekend's agenda alongside wine-tasting (a heady combination guaranteed to conjure a European vibe). King Family's small-production, premium wines have gotten kudos from many a major wine magazine. The Michael Chaps Monticello Viognier, which pairs well with dishes such as seafood risotto, gets particularly big props.

Veritas Winery, Afton, Virginia
About 26 miles west of Charlottesville, where the Blue Ridge Mountains begin their subtle ascent skyward, lies this veritable family-run winery. Veritas Winery is known for its Petit Verdot, Merlot and dessert wines. Owners Andrew and Patricia Hodson and their daughter, son-in-law and various other assorted family members are happy to give vineyard tours. And on a perfect summer day, there's no better perch than the vineyard's sun-soaked porch to indulge in a refreshing glass of Sauvignon Blanc.

Barboursville Vineyards
One of the grand dames of the Virginia grape-growing industry, Barboursville Vineyards is steeped in history as the home of former 19th-century governor James Barbour. Thomas Jefferson and James Madison once lived nearby in little mansions with some minor name recognition -- Monticello and Montpelier -- and the lads used to pop by Barbour's on their ways to visit each other. Founded in 1977, Barboursville Vineyards is one of the oldest in the state. The scene is reminiscent of a Tuscan farmhouse, and you'll sample wines by an open fireplace during the winter months or toss back the tipple under the cover of a vine-draped loggia come summer. There are usually 15 wines to sample, and you can stroll from counter to counter, wending your way from whites and reds to dessert wines. Then stroll off any tipsiness by exploring the historic ruins of the Barbour mansion, a short walk from the tasting room.


Guarda il video: Virginia Raffaele imita Carla Fracci - Roberto Bolle - La Mia Danza Libera


Commenti:

  1. Fenrishicage

    Assolutamente d'accordo con te. Questa mi sembra una buona idea. Sono d'accordo con te.

  2. Nkrumah

    Penso che tu stia facendo un errore. Propongo di discuterne.

  3. Akinomi

    Mi congratulo, questa magnifica idea è necessaria solo comunque

  4. Mathe

    È difficile da dire.

  5. Nudd

    Ha capito non tutto.

  6. Kilrajas

    Secondo me non hai ragione. sono sicuro. Posso difendere la posizione. Scrivimi in PM, ne parleremo.



Scrivi un messaggio