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Calle Dão, in onore della Chinatown di Cuba, apre a New York City

Calle Dão, in onore della Chinatown di Cuba, apre a New York City


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Ispirata alla Chinatown un tempo fiorente di Cuba, Calle Dão combina piatti tradizionali cubani con influenze cinesi

Nella foto: Pompano Fish di Calle Dão per due.

Calle Dão, un nuovo ristorante che rende omaggio a El Barrio Chino (Chinatown) dell'Avana, apre a Manhattan lunedì 18 agosto. A un certo punto, la Chinatown dell'Avana occupava 44 isolati quadrati, ma oggi è composta da una strada, Calle Cuchillo (Knife Street ).

"Abbiamo scelto di combinare le parole spagnole e cinesi per Knife Street per evidenziare la fusione di queste due cucine", ha affermato il proprietario Marco Britti.

La cucina, i cocktail e l'arredamento di Calle Dão sono stati tutti progettati per "trasportare i suoi ospiti a El Barrio Chino della fine del 1870, quando il quartiere e la cucina cubano-cinese erano all'apice della loro esistenza a L'Avana", e il menu dello chef Humberto Guallpa offre piatti tradizionali cubani con aromi e spezie cinesi.

I piatti tipici del ristorante includono Pig's Ear (orecchio di maiale croccante marinato con zenzero, citronella e aglio), Tuna Escabeche (tagliata sottile di tonno con zenzero, avocado e agrumi), Fluke Ceviche (con pompelmo rinfrescante, succo di frutto della passione Habanero e maiz tostato ), e la gallina della Cornovaglia arrosto alla pechinese (intera gallina della Cornovaglia arrostita con aglio croccante, scalogno, pomodoro de árbol e coriandolo con un contorno di salsa di prezzemolo).

Per gli ultimi aggiornamenti su cibo e bevande, visita il nostro Notizie sul cibo pagina.

Karen Lo è un editore associato di The Daily Meal. Seguila su Twitter @appleplexy.


Nuovo asiatico

La cucina regionale cinese si fa strada nei menu degli Stati Uniti.

Da quando la cucina messicana e italiana negli Stati Uniti è diventata mainstream, fondendosi con la cucina americana generale in tutto il paese, molti chef hanno fatto il passo successivo alla ricerca di sapori e piatti regionali più specifici di questi paesi per elevare l'autenticità del loro cibo.

Lo stesso si può ora dire del cibo asiatico. In effetti, stiamo assistendo a un'ondata di "nuova cucina asiatica" - e in particolare di cucina cinese - nei menu a livello nazionale, con chef che vanno oltre la miscela base di soia, zenzero e aglio per sperimentare i sapori più sfumati di paesi e regioni specifici, come Cucina birmana dal Myanmar e cucina Szechuan dalla Cina, solo per citarne alcuni.

"L'asiatico è diventato un po' superato", afferma Stephen Gillanders, l'attuale chef del ristorante Intro di Chicago, di proprietà di Lettuce Entertain You Enterprises e che ogni pochi mesi mette in mostra uno chef veterano diverso con i menu scelti da quello chef. "Le persone hanno una comprensione più profonda del cibo asiatico in generale, quindi non puoi semplicemente farla franca dando a qualcuno una versione sbiadita del cibo cinese o tailandese".

Quando si tratta di cucinare cibo cinese negli Stati Uniti, la curva di apprendimento per molti chef, anche veterani, continua ad essere ripida. Ovviamente lo stesso vale per i consumatori e la loro visione della cucina. Ordinare piatti autentici nei ristoranti urbani di Chinatown può intimidire, nella migliore delle ipotesi, e molti di questi ristoranti hanno persino "cancellato" i sapori regionali per renderli più accessibili.

"Quando le persone pensano al cibo cinese qui, pensano principalmente al cibo cantonese, ma la cucina va ben oltre il classico manzo e broccoli", afferma lo chef Gillanders, che ha trascorso un decennio a lavorare con Jean-Georges Vongerichten e ha viaggiato molto in tutto Asia.

Cinese regionale

Nella sua ricerca per il menu Intro, lo chef Gillanders è tornato a Shanghai, dove anni fa ha aperto i ristoranti Mercato e Jean-Georges. Ha anche preso capitoli dai suoi viaggi a Hong Kong, Pechino e nelle regioni di Hunan e Szechuan [Sichuan] nelle parti centro-meridionali e sud-ovest del paese.

Spiega che a Shanghai ci sono molte creazioni di bao e noodle e piatti più salati. A Hong Kong, è più vero cantonese, piatti più dolci con salse più spesse, insieme a dim sum.

"La cucina dell'Hunan utilizza molte patate e tartufi, quasi in modo simile alla cucina francese", afferma lo chef Gillanders. "Se dovessi vederlo su un menu in un ristorante cinese qui, potresti pensare che stessero cercando di fare la fusione, ma in realtà stanno servendo un piatto molto autentico originario di quella particolare regione". Cita un popolare piatto dello Hunan a base di aglio, cipolla e coriandolo tostato caramellati nel wok mescolati con patate schiacciate che "rivalizzerebbero la migliore ciotola di purè di patate alla francese che avresti mai mangiato, ma viene dalla Cina".

Cucinare nella regione di Xi'an e in altre parti della Cina nordoccidentale comporta l'uso di molto agnello, montone e cumino. "Se non lo sapessi, penseresti di mangiare un piatto del Marocco", afferma lo chef Gillanders.

E la cucina di Szechuan è incentrata su un filo conduttore: le spezie. Grani di pepe piccanti, peperoncini e olio di peperoncino si fanno strada in molti piatti, così come la soia, il tofu, la salsa di pesce e la pasta di fagioli ricchi di umami, rendendo i piatti più sostanziosi e desiderabili che sono facilmente amati qui negli Stati Uniti.

A Intro, Gillanders rende omaggio alla cucina di Szechuan fondendola con i sapori coreani in un cenno alla moglie coreana. Invece dei tradizionali gnocchi ripieni di gamberi e maiale, li riempie con una guancia di manzo brasata coreana con il tipo di olio al peperoncino e salsa di soia Szechuan che vedresti tipicamente quando viaggi in Estremo Oriente.

Allo stesso modo, Ralph Scamardella, chef/partner del gruppo di ristoranti TAO di New York e di Las Vegas, ha intrecciato la cucina dell'Hunan, del Cantonese e di altre cucine regionali cinesi nei suoi menu panasiatici. Ciò include un piatto di testa di pesce al vapore con peperoncini Hunan secchi, che vengono ammollati e trasformati in una salsa con vino Shaoxing. Le costine piccanti vengono condite in una salsa barbecue Hunan piccante e densa con soia, sesamo, senape cinese, zenzero e doppia soia nera. Per un piatto di pollo fritto alla cantonese, marina la carne in una salamoia di anice stellato, noce moscata e altre spezie, quindi usa un contorno di aglio arrosto e scalogno.

Macanese-cinese

I sapori e gli ingredienti regionali cinesi si fanno strada anche nel cibo macanese, che trae influenze dalla cucina portoghese e serve come punto focale al Fat Rice dello chef portoghese-americano Abraham Conlon a Chicago.

Macao, situata sulla costa meridionale della Cina, a 40 miglia a ovest di Hong Kong, è una miscela di culture e tradizioni cinesi e portoghesi, frutto di commercianti portoghesi che si stabilirono lì a metà del 1500, spiega lo chef Conlon.

L'omonimo del ristorante, arroz gordo, o "riso grasso" rappresenta un piatto tipico macanese, tradizionalmente preparato con una miscela che include cinque tipi di proteine ​​​​tritate, insieme a foglie di alloro e riso infuso di soia e pomodoro. Al ristorante, Conlon prepara il suo riso grasso con salsiccia cinese, gamberi chorizo ​​spagnolo, vongole e pollo marinato in paprika affumicata, aglio, succo di limone e polvere di curry mescolati insieme a peperoncini sottaceto, fagioli neri fermentati, un soffrito di peperoni, sherry -uvetta ammollata, e il riso.

Il Devil's Curry, o Diabo, è un curry piccante nella tradizione di Macao e della Malesia ed è tipicamente servito in stile familiare durante le vacanze. Al Fat Rice, lo chef Conlon lo prepara con una miscela di peperoncino scorpione, semi di senape, pollo, brasato di manzo, char siu (maiale alla griglia in stile cantonese) e braciola di maiale fritta per un piatto agrodolce e super piccante.

Birmano-cinese

Con l'esplosione di popolarità di Burma Superstar, Royal Rangoon e altri ristoranti birmani nell'area della baia di San Francisco, più chef e commensali stanno imparando a conoscere il cibo e la cucina birmana del Myanmar.

"Il cibo birmano è fortemente influenzato dall'India a ovest, dalla Cina a est e dalla Thailandia a sud", afferma Tun Lin, manager di Royal Rangoon, che non è legato al Burma Superstar ma è stato fondato dal suo ex chef. Pertanto, troverai alcuni ingredienti chiave nella maggior parte dei piatti birmani che si sovrappongono ai classici ingredienti cinesi: aglio, zenzero, cipolla, citronella e peperoncino rosso lungo essiccato o fresco, ma non il "fantasma" apertamente piccante o il peperoncino tailandese .

Mentre il cibo birmano mette in mostra i classici ingredienti indiani come patate e lenticchie e spezie come tamarindo, coriandolo, chiodi di garofano e semi di finocchio, il curry birmano differisce notevolmente dal curry indiano in quanto le spezie sono meno pesanti e confuse, quindi finiscono per essere più distinte. Al Royal Rangoon, la polvere di tamarindo viene aggiunta a un soffritto di cipolla, aglio, zenzero e peperoncino rosso essiccato schiacciato, e poi pollo, maiale, manzo e tofu potrebbero essere aggiunti per le proteine.

Per una classica zuppa di pesce gatto birmano [monk hingar], un intero brodo di citronella viene aggiunto a un brodo di pesce preparato con lische di pesce gatto, cipolla, aglio e zenzero, quindi viene aggiunta la carne del pesce, insieme al riso sottile pasta e polvere di riso, che funge da addensante e conferisce alla zuppa quel sapore che ricorda la nocciola così caratteristico del piatto nazionale.

Per l'insalata di foglie di tè, un classico piatto birmano, le tenere foglie coltivate nella Bay Area vengono condite con aglio fritto, fagioli, arachidi, semi di sesamo, lattuga, pomodoro e gamberi secchi. "Il cibo birmano è molto dettagliato, con strati di sapore", afferma Lin.

cubano-cinese

Il Lomo Saltado, un piatto tradizionale peruviano di strisce di lombata saltate in padella, cipolle, pomodoro e salsa di soia condite con patatine fritte, riflette i sapori della Cina grazie alla popolazione fortemente immigrata cinese nel paese.

Allo stesso modo, il cibo cubano ha visto una certa influenza cinese. Humberto Guallpa, chef esecutivo di Calle Dao a New York City, rende omaggio a questo attraverso il suo cenno a El Barrio Chino, o Chinatown, un tempo fiorente dell'Avana.

Sebbene sia ecuadoriano, lo chef Guallpa mescola e abbina sapori cinesi e cubani in piatti come pollo arrosto alla pechinese con aglio e scalogno croccanti, tomate de árbol, coriandolo e una salsa simile al prezzemolo pistou. Arrostisce un maiale intero per una quinoa fritta simile al riso con zenzero e coriandolo.

Anche la farina d'avena riceve il trattamento del riso fritto, prima essendo cotta e sciacquata per rimuovere l'amido in eccesso, quindi essiccata per una consistenza granulosa. Diventa la base per una miscela con cavolfiore del mercato contadino, zenzero sottaceto, scalogno, aglio, salsa di soia e olio di sesamo, e la base per una bistecca marinata con chimichurri e adobo.

Ma il piatto forte rimane il collo di capra brasato di 18 ore che viene prima stagionato con semi di coriandolo, finocchio e cumino e servito in un intero pezzo di baby bok choy di Shanghai e tostones con salsa mojito.

"Cerco di manipolare i sapori di entrambe le culture per portare qualcosa di nuovo alle persone che sembrano aperte alla sperimentazione", afferma lo chef Guallpa. “Non posso ricreare l'autentico cibo cinese perché i cinesi conoscono il loro cibo. Ma posso essere rispettoso della tradizione utilizzando molti ingredienti e tecniche di cottura cinesi, come brasare, conservare e mettere in salamoia, per assicurarmi che i sapori siano altrettanto intensi".

Quando si tratta di esplorare la cucina regionale cinese, lo chef Gillanders la paragona al modo in cui gli chef hanno esplorato le cucine regionali americane. "Mangiare una zuppa di vongole e dire che ora hai mangiato cibo americano, o avere un taco e dire che hai mangiato cibo messicano, non è abbastanza", dice. “Il cibo e gli ingredienti cinesi sono così onnipresenti e come chef abbiamo appena rotto la superficie. C'è sicuramente spazio per crescere nella nostra formazione sull'applicazione di questa cucina in America".


Paladar di proprietà del governo vs Paladar di proprietà privata

La maggior parte dei ristoranti, come la maggior parte delle cose a Cuba, sono di proprietà del governo. Un ristorante di proprietà privata si chiama “Paladar” –, molti dei quali si daranno da fare con menu in mano nelle strade turistiche. Essere di proprietà privata o governativa non ti dice necessariamente la qualità o il prezzo del cibo. In effetti, molti ristoranti famosi sono di proprietà del governo e hanno prezzi molto ragionevoli.

Abbiamo mangiato in una varietà di posti tra cui il nostro Airbnb, Paladars, ristoranti economici di proprietà del governo. Sebbene la signora Rewardboss si fosse opposta, volevo provare una caffetteria da quattro soldi che ovviamente non era un posto per turisti. Il servizio e il cibo erano terribili, ma l'intero pasto costa $2.

La gente del posto potrebbe non essere di grande aiuto perché non mangia molto fuori. Non è sorprendente perché lo stipendio medio è di circa $ 20 usd al mese.

Evita: i ristoranti turistici potrebbero tentarti con il loro menu costoso. Non riesco a ricordare molti ristoranti turistici che ne valessero la pena e potresti confondere le valute e pagare caro (in usd) – senza dubbio parte del loro piano: per $ 100/persona, il cibo deve essere buono, giusto? Sono 5 mesi di stipendio per il cubano medio! – è meglio che sia più che buon cibo.


Calle Dão, in onore della Chinatown di Cuba, apre a New York City - Ricette

Irradia potere. NEW YORK TIMES

Uscite del maestro percussionista cubano Román Díaz

L’ó Da Fun Bàtá (7 novembre), Il suo debutto su Motéma musica

Prodotto da Star Pupil e candidato ai Grammy Award Pedrito Martinez

Presentato nel film Calle 54 , il venerato statista anziano Román Díaz è un maestro percussionista dell'Avana, Cuba, e un musicista noto per aver fatto da mentore a giovani musicisti tra cui il sassofonista vincitore del Grammy Award Yosvany Terry e suo fratello, il bassista pianista e compositore Yunior David Virelles e il percussionista nominato ai Grammy Pedrito Martínez, interprete e produttore della registrazione di Díaz. Oggi Díaz – un importante Olú Aña o "custode del tamburo sacro" – è considerato un pilastro dell'avanguardia jazz di New York City e uno dei grandi innovatori della musica afrocubana.

Iniziato dai suoi anziani nell'antica confraternita africana del tamburo, Díaz mantiene saldi i loro insegnamenti durante la sua prima uscita negli Stati Uniti come leader, L’ó Da Fun Bàtá [ Lanciare l'oracolo della conchiglia di ciprea sacra per Bàtá ], che debutta il 7 novembre 2015, su Motéma Music. L'album allinea le tradizioni sacre dei tamburi afrocubani Bàtá con un coro yoruba di cinque donne di Harlem, a New York, le cui emozionanti interpretazioni dei canti yoruba sono una caratteristica distintiva della registrazione. La maggior parte dei brani presenta poesie oracolari di Díaz nello stile afrocubanismo della fine degli anni '20 e dei primi anni '30, un movimento culturale che ha coinciso storicamente con il Rinascimento di Harlem.

Concepito da Díaz con Martínez nel 2013 dopo un'esibizione in onore di Celia Cruz, la registrazione è un mosaico della vita e della carriera di Díaz e rappresenta la confluenza della tradizione musicale di New York della diaspora africana. Dopo la Ricostruzione, gli spiritual e i canti di lode dei discendenti africani risuonarono per le strade di New York e formarono il nucleo della storica comunità culturale di Harlem. Per i migranti provenienti da tutti i punti del sud, il contesto africano è rimasto un veicolo di culto ed espressione. I percussionisti e i cantanti che si esibiscono insieme a Díaz in questo progetto attestano il rapporto speciale che questi artisti hanno con Díaz e la sua musica. Insieme condividono un impegno per Osha, la sacra pratica religiosa yoruba, e i loro stili collettivi rappresentano epoche e influenze diverse nella vita di Díaz.

Pilastri della comunità afroamericana a New York City, il coro Yoruba di Amma McKenn, Amma Oloriwaa!, Denise Ola de Jean e Tima Baker sono rinomati per le loro interpretazioni di canti yoruba e accompagnano regolarmente artisti leggendari della scena musicale afrocubana, tra cui l'iconico gli artisti Milton Cardona e Orlando “Puntilla” Rios. Nina Rodriguez, una figura eccezionale della comunità di Osha, è un Akpuon ricercato a livello internazionale, cantore Yoruba e uno dei cantanti preferiti di Díaz. Rodriguez è anche una delle voci più celebri della scena house newyorkese.

L’ó Da Fun Bàtá riunisce il meglio della fiorente e resiliente scena musicale afrocubana di New York City per celebrare l'importanza della tradizione nei lanci creativi dell'innovazione musicale.

Registrate all'ombra di New York City, queste canzoni di lode al maggiore Lukumí Orishá emergono dai lignaggi dell'Avana di stili di gioco batá sviluppati e coltivati ​​dai leader passati della gilda batá tra cui Andrés 'Sublime', Pablo Roche, Andrés Isaac, Trinidad Torregroso, Raul Díaz, Jesús Pérez, Regino Jiménez, Sergio y Papo Angarika Angel Bolaño, Francisco Hernandez Mora (Pancho Quinto), Jose Fernández Almendáriz (Pito El Gago), Andres Chacón e molti altri che sono evocati dai giocatori contemporanei nelle loro moyuba o "preghiere" agli antenati». Da bambino a La Habana, affascinato dalla feroce devozione dei suoi anziani alle loro eredità afro-cubane, Román ha imparato da loro e da allora ha studiato con passione le loro eredità. – Dalle note di copertina del Dr. Ivor Miller dell'Università di Calabar, Fulbright Scholar e Smithsonian Fellow


ISOLA DEI FRUTTI PROIBITI

IN una lounge di un aeroporto alle Bahamas, in attesa del mio volo per L'Avana, ho avuto il primo assaggio di cosa significa viaggiare a Cuba oggi. Il suo nome era Buddy, sembrava avere circa 60 anni, e sfoggiava una pancia che aveva decenni di lavoro e un luccichio in attesa nei suoi occhi.

All'Avana, ne era certo, avrebbe trovato non solo sigari salati, ma anche giovani donne sexy e a corto di soldi desiderose di fare la sua conoscenza. Questo era ciò che aveva portato suo padre dal sud della Florida all'isola negli anni '40 e '50 e '50, quando era un parco giochi permissivo per gli americani sibariti, e questo era ciò che gli amici di Buddy's che si erano recati a Cuba negli ultimi anni o due l'avevano scoperto.

Amico rise. ''Stavo solo pensando,'' disse, ''Potrei ritrovarmi con la nipote di una delle donne che conosceva mio padre.''

Il giorno dopo, passeggiando per il Museo de la Revolucion dell'Avana, ho avuto un'altra visione diversa.

Le esibizioni sfacciate all'interno del grande edificio, che era servito come un dorato covo presidenziale prima che Fidel Castro mettesse fine a tale ostentazione nel 1959, propagandavano la liberazione di Cuba dall'imperialismo europeo e americano, dai dettami insensibili del capitalismo e da una storia mite di docile servitù ai sogni di estranei.

Mi trovavo davanti alle caricature a grandezza naturale di George Bush e Ronald Reagan in un corridoio soprannominato El Rincon de los Cretinos, o Cretins Corner. L'effigie in legno dipinto di Reagan lo ritraeva in un abito da sceriffo occidentale, e lo slogan sotto di essa si burlava del modo in cui lui, come altri presidenti americani, aveva definito la Cuba di Castro come un nemico mortale.

''Grazie, cretino,'' diceva sia in spagnolo che in inglese, ''per averci aiutato a rafforzare la Rivoluzione.''

L'ho letto con un amalgama di divertimento, senso di colpa e sgomento, poi sono uscito per strade che sembravano allo stesso tempo invitarmi e provocarmi, che hanno svelato cupole di piacere maestose di un'epoca passata e audaci cartelloni di propaganda della rivolta che l'ha cancellata, che ha combattuto - e denunciato - il passato pre-rivoluzionario del paese anche se i leader di Cuba hanno cercato, con hotel di lusso e un'infrastruttura in espansione per il turismo, di resuscitarlo in qualche modo.

Per il numero crescente di viaggiatori americani che affollano quella che è ancora in gran parte una destinazione proibita, Cuba si presenta come una tempesta tropicale di tali contraddizioni, e ricorda agli americani, ad ogni passo, il rapporto tormentato del loro paese con quest'isola, così vicino eppure così lontano.

Mi ha tenuto in una specie di schiavo che nessun altro paese straniero ha. Ero euforico per la bellezza dell'architettura del XVIII e XIX secolo all'Avana, dove il Gran Teatro e altri edifici neobarocchi intorno al Parque Central evocano Barcellona più di qualsiasi avamposto caraibico, ma sono sbalordito dalla loro vernice scrostata e dai bordi sgretolati , una decrepitezza dovuta in parte all'embargo economico di lunga data dell'America nei confronti di Cuba.

Sono rimasto sorpreso dal rapido e continuo sviluppo di Varadero, un'incantevole spiaggia a sole due ore di macchina a est dell'Avana, e dalla falange di giganteschi hotel di lusso in stile Acapulco lungo la costa di Varadero. Ma ero preoccupato dal grado in cui questo resort era vietato ai cubani, che sono trattenuti dai posti di blocco sulla strada, per paura di essere tentati di spacciare ricchi. europei e nordamericani ed essere corrotti da questi modi materialmente dissoluti di questi outsider.

I leader cubani, a quanto pare, sono profondamente in conflitto riguardo al loro abbracciare il turismo, che è sia una necessità economica che un pericolo sociale. Il turismo porta a Cuba i soldi di cui c'è un disperato bisogno, soprattutto sulla scia del crollo dell'Unione Sovietica e della sua formidabile assistenza economica, ma ha altri effetti meno desiderati.

C'è, ad esempio, un mercato nero subito evidente di cubani intraprendenti che si offrono di far alloggiare i turisti stranieri in case private dove possono intrattenere gli ospiti cubani, opzione non disponibile nella maggior parte degli hotel, che post sentires agli ascensori per interazioni non avvengono. C'è anche una rete di paladares, o ristoranti improvvisati in appartamenti privati, e i più piccoli e autentici di questi sono gestiti illegalmente, senza alcun preavviso al governo cubano o pubblicità alle loro porte. Si trovano solo con l'assistenza delle sedicenti ''guide turistiche'' che vagano per i marciapiedi assolati dell'Avana, sussurrando cautamente ai turisti.

Quando ero all'Avana, all'inizio di luglio, le autorità cubane stavano cercando di reprimere tutto questo, e i cubani che ho incontrato per strada e che mi hanno permesso di portarmi in paladares e discoteche fuori mano sono stati ripetutamente fermato e torchiato dai vigili poliziotti che sembravano essere praticamente ad ogni angolo. Sebbene ai miei nuovi amici cubani sia stato permesso di continuare per la loro strada dopo aver assicurato agli ufficiali che non stavano conducendo affari loschi con me, queste esperienze hanno approfondito la sensazione occasionalmente inquietante e sempre avventurosa di essere in un posto in cui gli americani sono espressamente scoraggiati dall'andare da soli Governo.

Gli americani possono ottenere una dispensa per visitare Cuba per scopi educativi, religiosi o umanitari, e possono quindi imbarcarsi su charter per Cuba dagli Stati Uniti. Ma è altrimenti illegale per gli americani spendere dollari per viaggiare verso o all'interno di Cuba, una restrizione che vieta di fatto tale turismo e rende vietati i voli diretti dagli Stati Uniti.

QUESTO non impedisce a decine di migliaia di americani ogni anno di raggiungere Cuba attraverso scali alle Bahamas o in Messico, dove pagano i loro viaggi in contanti, quindi non c'è traccia di dove si trovino. Le autorità cubane, desiderose dei dollari che portano gli americani, facilitano questa strategia non timbrando i passaporti americani.

Buddy, tuttavia nervoso, aveva escogitato uno stratagemma aggiuntivo.

Nella sua valigia c'erano scatole di bende adesive e tubetti di crema antibatterica, che aveva intenzione di portare in un ufficio della Croce Rossa a L'Avana. Avrebbe chiesto a qualcuno di scattare una foto di lui che faceva questa donazione, in modo che se le autorità americane avessero mai saputo del suo viaggio, avrebbe potuto affermare di essere andato a fare buone azioni mediche.

In verità, solo una piccola parte degli americani che si recano illegalmente a Cuba viene mai catturata o punita dal governo. Anche così, andare a Cuba sembra una sfida, ed ero convinto dalle mie conversazioni con i turisti americani che non importava quello che dicevano li aveva attratti: sesso o sole o semplicemente un incontro ravvicinato con uno dei bastioni in declino del comunismo nel mondo - erano davvero venuti perché sembrava cattivo e audace.

Per quanto riguarda il comunismo cubano, ha impregnato il processo di organizzazione di voli, hotel e auto a noleggio con una vaghezza e un'inefficienza a volte esasperanti. Ho imparato presto che i lavoratori garantiti da posti di lavoro e privi di incentivi finanziari tendono a non essere esemplari di servizio al cliente.

Ma il comunismo di Cuba significa anche che i cubani sono, a livello di base, più curati dei residenti di molte altre isole dei Caraibi, c'è poco da chiedere l'elemosina per le strade, e quando i cubani sorridono, di solito lo fanno con tutti i denti . Sono ben istruiti e felici di coinvolgere gli americani in discussioni politiche sincere.

Alcuni cubani, risentiti per i lussi disponibili solo per i turisti, mi hanno detto senza mezzi termini che non potevano aspettare che Castro morisse. Altri lo elogiarono come un leader coraggioso che aveva creato un sistema trionfalmente umano. Tutti erano gentili e calorosi.

A L'Avana, ho passato due notti all'Ambos Mundos, che un tempo era il ritrovo preferito di Ernest Hemingway, e una notte al famoso Hotel Nacional, un ex rifugio per gangster e star del cinema, costruito negli anni '20 e '27, che torreggia sul Malecon, il trasandato lungomare dell'Avana. Sebbene il Nacional abbia giardini elaborati e servizi infiniti, sembra relativamente isolato, e la mia stanza era una cella angusta e squallida. Ho preferito di gran lunga l'atmosfera più accogliente dell'Ambos Mundos, dove la hall ha una serie di alte porte francesi che si aprono sulle vivaci strade dell'Avana Vecchia.

L'intera città è fantastica per camminare. L'alto prezzo delle auto e la scarsità di benzina significano che il traffico è leggero e la città contiene una profusione di diversi stili architettonici - coloniale spagnolo, barocco, neobarocco, moderno - del XVIII, XIX e XX secolo. L'Avana Vecchia, con le sue strade strette e le gallerie di artisti e le band di salsa nei piccoli caffè, ha l'aura di un quartiere francese di New Orleans meno kitsch ed è un museo vivente delle origini coloniali della città. Ha anche diverse piazze vivaci, come Plaza de la Catedral, di fronte alla Catedral de La Habana del XVIII secolo, e Plaza de Armas, brulicante di venditori.

Per una visione completamente diversa della città, c'è Plaza de la Revolucion, nel centro dell'Avana, dove un sottile monolite simile al Monumento a Washington funge da memoriale a Jose Martì e uno stencil in metallo nero del volto di Che Guevara domina il facciata di un cupo edificio contemporaneo contenente gli uffici del Ministro dell'Interno.

Ho trovato i ristoranti dell'Avana insignificanti, anche se la vista da uno che ho visitato, la Divina Pastora, era stupenda. Così ho colto l'occasione per permettere a Jorge, un giovane che ho incontrato per strada, di portarmi in un paladar illegale in un quartiere povero.

Salimmo su una stretta scalinata di pietra non illuminata e aggirammo il bordo di un condotto dell'aria munito di biancheria per entrare in un appartamento spartano dove, per $ 15 a testa, noi due sedevamo da soli e mangiavamo generose e deliziose porzioni di maiale, riso, fagioli e platani fritti, innaffiati dalla birra e seguiti da alcuni dei mango più dolci e maturi che abbia mai assaggiato. (Ho pagato il pasto di Jorge, un gesto che sembrava inevitabile e ha illustrato il costo nascosto di Paladares.)

Il cuoco, che aveva ceduto un misero stipendio di pesos in una località balneare per corteggiare il più potente dollaro americano (la valuta turistica non ufficiale a Cuba), preparò gran parte del cibo su una fiamma aperta su una fatiscente terrazza Le icone della Santeria adornavano le pareti intorno al tavolo della sala da pranzo.

Ci sono molti cabaret e discoteche negli hotel dell'Avana, ma ho chiesto ingenuamente a Jorge di portarmi in un posto dove lui e i suoi amici sarebbero davvero andati. Siamo finiti in un club senza nome nella Chinatown dell'Avana, dove tre cubani neri hanno eseguito un rap assordante in lingua spagnola con un coro che campionava la melodia di ''London Bridge Is Falling Down.''

Un'altra notte, Jorge e il suo amico Juan hanno insistito perché li accompagnassi al Johnny's, noto anche come Club Rio, un luogo chiassoso nel sobborgo di Miramar che era, per i giovani cubani, il luogo del momento. Donne vestite in modo provocatorio giravano estasiate alle canzoni dei Backstreet Boys e Ricky Martin, facendo delle pause per spingersi contro di me in un modo aggressivo che non aveva nulla a che fare con il mio corpo e tutto a che fare con il mio portafoglio.

Varadero, la mia prossima tappa, è stata meno eccitante del viaggio lì, che mi sono avventurato tremante in una vecchia Subaru sputacchiante - non più grande di un carrello da golf, con un'accelerazione e un assorbimento degli urti simili - che un agente di noleggio ha insistito sul fatto che fosse il migliore potrebbe offrire per $ 40 al giorno. Il mio hotel sulla spiaggia, il Melia Varadero, aveva di tutto, da una piscina grande quanto un bacino idrico a un bar karaoke. Ma avrei potuto essere ovunque nei Caraibi e volevo essere a Cuba.

Così sono tornato ad esso, dirigendomi a ovest, di nuovo attraverso l'Avana e lungo l'autostrada per altre due ore fino a raggiungere il bivio per la pittoresca cittadina di Vinales. Tutt'intorno si ergono sorprendenti formazioni geografiche, dette mogotes, che sporgono improvvisamente, ripide e brevemente da un lussureggiante fondovalle, come le gobbe di un cammello. Si vedono meglio dall'Hotel Los Jazmines, dove una camera confortevole con un ampio balcone mi è costata meno di $40 per notte.

Ho fatto una gita, a piedi e in un piccolo motoscafo, attraverso La Cueva del Indio, una misteriosa caverna calcarea all'interno di uno dei mogotes. Poi, con due nuovi amici cubani a cui avevo chiesto indicazioni e che avevo finito per accettare nella mia macchina (anche se sconsiglio di dare passaggi a sconosciuti), ho visitato la vicina Puerto Esperanza, un sonnolento villaggio costiero, e ho trattato ciascuno di noi una cena a base di aragosta da $9 in un paladar legale, Villa Sol.

Nel cortile c'erano due maiali rumorosi, il più grande programmato per il consumo dal proprietario e dalla sua famiglia questo Natale, il più piccolo in fila per il prossimo. Il proprietario, suo fratello e suo genero si sedevano alternativamente accanto a me per riempirmi educatamente di domande: sulla mia vita in America, le mie reazioni a Cuba e, soprattutto, le ragioni per cui i nostri due paesi si guardavano con tanta diffidenza, quando erano così inestricabilmente intrecciati.

Avevo proprio quello che volevo chiedere loro, e mentre il sole tramontava e una brezza solleticava le palme e i maiali strillavano, mi resi conto che nonostante il passato turbolento dei nostri paesi, il presente teso e il futuro incerto, non c'era davvero niente da tenere noi a parte.

Sotto l'embargo economico degli Stati Uniti, solo alcuni viaggiatori - inclusi giornalisti, funzionari governativi e coloro che visitano parenti stretti una volta all'anno per motivi umanitari - possono andare a Cuba, spendendo fino a $ 100 al giorno per le spese. Oppure i viaggiatori possono richiedere una licenza per andare se hanno uno scopo religioso o educativo, per esempio. A chiunque altro è vietato spendere soldi in base al Trading With the Enemy Act.

Non più di $ 100 di beni (come sigari e rum) possono essere legalmente riportati da Cuba. Poiché le transazioni sono in contanti (gli americani non possono utilizzare le carte di credito emesse dalle banche americane), i visitatori spesso superano il limite di spesa con pochi rischi di essere scoperti. E Cuba consente i viaggi illegali rinunciando alle tasse di navigazione nei porti turistici e non timbrando i passaporti.

Sebbene la navigazione verso Cuba stessa non sia proibita, il pagamento delle spese è che i passeggeri che ritornano in aereo o in nave possono essere indagati dal servizio doganale degli Stati Uniti, hanno affermato funzionari federali. Le sanzioni per la violazione delle restrizioni di viaggio sono fino a 10 anni di carcere e $ 250.000 di multa per un individuo, anche se pochi americani sono perseguiti dal governo per essersi recati a Cuba illegalmente.

A causa dell'embargo, per arrivare a Cuba non basta chiamare una compagnia aerea e prenotare un volo. Probabilmente è meglio e più facile, anche se non è affatto facile, lavorare con un'agenzia specializzata in viaggi a Cuba.

Marazul Tours has a Web site, www.marazultours.com, and several offices in the United States, including one in Weehawken, N.J., (201) 840-6711. It arranges legal, Government-approved trips and can, for that reason, book direct charters from the United States.

Havanatur, a Cuban agency, has several offices outside of Cuba through which an American can arrange a trip. One is in Nassau, the Bahamas, (242) 394-7195. The agency, which books flights and hotels and therefore gives discounted package rates, requires payment in money orders, cash or traveler's checks.

Indeed, for Americans, trips to Cuba are just about all-cash endeavors no Cuban hotel, restaurant or store will accept American credit cards. Some hotels and restaurants may honor traveler's checks, except those issued by American Express, but I never tried to use traveler's checks while I was there. Furthermore, there is essentially no way for Americans to get extra cash in Cuba.

In addition to Havanatur, Cubatur can help with excursions and guided tours within Cuba, and has an office in Havana, (53-7) 334-155, as well as desks in some of the major hotels. There are rental car representatives in most major hotels, but those unwilling to pay steep prices will find that the rental cars are old and not always reliable. Gasoline stations are few and far between, so the fuel tank should be kept at least half full. Also, be prepared to fend off hitchhikers, who seem to number 300 for every car.

Telephone circuits to Cuba are often overloaded, so expect to make frequent attempts to get through.

HAVANA: The Ambos Mundos, at 153 Calle Obispo, Old Havana telephone (53-7) 614-887. It has 52 rooms, a beautiful lobby piano bar, a rooftop restaurant and a good location in Old Havana. Rate: about $110 a night, with breakfast, depending on season.

The Hotel Nacional, Calle O and 21st, Vedado, (53-7) 550-294, fax (53-7) 335-171. It has 446 rooms, two pools, tennis, tropical gardens, several bars and restaurants and terrific ocean views. Rates: about $155 a night, depending on the season.

The Melia Cohiba, Paseo between First and Third, Vedado, telephone (53-7) 333-636, fax (53-7) 334-555. There are 342 rooms and 120 suites, a pool, numerous restaurants and bars and one of the hottest big-band nightclubs, the Havana Cafe. Opened in 1995, the Melia Cohiba is perhaps the most luxurious of Havana's large hotels. Rates: about $190 a night.

OUTSIDE HAVANA: The Melia Varadero, Autopista Sur, Varadero, Matanzas, telephone (53-5) 667-013, has 490 rooms, an enormous pool, restaurants, bars and private access to a beach. Rate: about $155 a night, depending on the season. Varadero is 85 miles from Havana.

The Hotel Los Jazmines, part of Cuba's Horizontes chain, Carretera Vinales, kilometer 25, Vinales (53-7) 334 042, has 62 rooms with balconies, a swimming pool, gardens and a stunning location above a lush valley. Rates: about $50 a night, depending on the season. Vinales is a two-hour drive from Havana.

For food that is more authentic (and, in many cases, tastier) than the fare in large restaurants, many tourists visit paladares, small dining spots in Cuban homes. Some are registered with the Cuban Government and can be recommended by hotel staff these are more dependable but less intimate, and tourists are unlikely to find themselves the only guests. Illegal paladares involve risk a tourist must follow the lead of one of the many self-styled tour guides on the street. But if it works out, it provides a real glimpse of Cuban life. Negotiate the price and the menu in advance. FRANK BRUNI


The Cult of the Cantinero

To understand Cuban cocktail culture, you need to start with the cantinero, the term for a professionally trained bartender that has come to mean so much more. Cantineros were shaking drinks with citrus peels in the tin, using ice in novel ways, and combining an array of ingredients in mixed drinks long before mixology became the buzzword it is today. It&aposs a tradition that has been taken seriously since before the bartenders association Club de Cantineros de Cuba first formed in 1924, and, one that, in an unlikely turn of events, is seeing a resurgence in the U.S. today.

The opening of Cuba to more U.S. visitors, along with an interest in rum-based cocktails, created something of a perfect storm for Cuban drinking culture to permeate the U.S. as it has of late. What not everyone knows, however, is the story of Julio Cabrera, a Cuban-born second-generation cantinero who has had an immense influence in bringing the culture to life stateside.

Cabrera, whose father’s café, El Sacrificio, was nationalized by Castro in the 1960s, made a name for himself in Miami with stints at the Delano’s Florida Room, as head bartender at Sra Martinez, and at the Regent Cocktail Club, where he built a following for his drinks and cantinero style. In 2012, he started taking bartenders on trips to Havana, to expose them to the rich cocktail culture there.

“I started in September 2012 with bartenders and rum experts from Miami," he says. “It’s been 15 trips so far with almost 100 bartenders from all over the country and beyond.”

The impact has been significant, particularly for bartenders with family ties to Cuba. 𠇊s a first-generation Cuban American, I don’t know when I would have gone back if it wasn’t for him organizing those trips,” says Gomez. “My parents really had no plans to go back until the Castro regime was done. It was important for me to get my own perspective without my parents after hearing the stories as a child.”

“He&aposs done more for me personally than anyone outside of my own immediate family,” says TJ Palmieri, the owner of Madrina’s, Gainesville, Florida’s only Cuban cocktail bar, and another son of Cuban immigrants whom Cabrera has taken to Cuba.

Cabrera is focused on making personal connections, not just bringing bartenders to Havanah, but introducing them to the cantineros there. For Palmieri, the late “Manuel ‘Manolito’ Carbajo, head bartender at Havanah&aposs famous Floridita—the birthplace of the frozen daiquiri—had a profound impact on his career. And 𠇌urrent Floridita cantinero Alejandro Bolivar is also among the list of the very best bartenders I&aposve ever had the pleasure of sitting in front of,” he says.

The influence seems to be as much about the perseverance and dignity cantineros display in the face of limited resources as it is the technique or recipes. For Chris Hannah, who runs the James Beard Award-winning French 75 Bar and who opened Manolito—the bar—with Detrich and Konrad Kantor, Manolito’s generosity of spirit made naming the bar after him a “no-brainer." As Hannah explains, "El Floridita has always been the ground zero bar for us as a group to meet-up at [during trips to Havana]. Manolito was always there with a smile, waiting for us.”


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Contenuti

Juan Pablo Pacheco Knipping was born on 25 March 1935 in Santiago de los Caballeros, a city in the Dominican Republic. He inherited his passion for music from his father, Rafael Azarías Pacheco, who was the leader and clarinetist of the Orquesta Santa Cecilia. One of the leading Dominican big bands of the 1930s, the Orquesta was the first to record Luis Alberti's merengue "Compadre Pedro Juan". Rafael was the grandson of a Spanish soldier who arrived during the Spanish reannexation of Santo Domingo. [4] His mother, Octavia Knipping Rochet, was the granddaughter of a French colonist, and the great-granddaughter of a German merchant who was married to a Dominican woman born to Spanish colonists. [5] [6]

Pacheco and his family left the Dominican Republic for New York City when he was eleven years old. As a child, he learned to play several instruments, including accordion, violin, flute, saxophone and clarinet. [7] He later attended Brooklyn Technical High School, majoring in electrical engineering. He worked in this field for a time, but eventually quit due to low salary levels. [8] He studied percussion at the Julliard School. [9]

In 1953, Pacheco played percussion and sang with Gil Suárez's band. In the following year, he co-founded The Chuchulecos Boys with Eddie Palmieri on piano, Barry Rogers on trombone and other future figures of renown in the New York salsa scene: Al Santiago, Mike Collazo and Ray Santos. They played at weddings and other social events. He later played percussion for several bands, including late-night shows, Lou Pérez's band The Mambaleros, and the popular orchestras of Tito Puente, Xavier Cugat and Dioris Valladares. [8]

La Duboney Edit

In October 1958, Pacheco met pianist Charlie Palmieri and he joined him to record the Latin jazz album Easy Does It, released by Gone Records. Pacheco played congas and bongos. Palmieri and Pacheco then formed the charanga La Duboney in 1959, where Pacheco played flute. However, he soon grew dissatisfied with his role in the group Palmieri's name was featured on the cover of the LPs but not his, despite his role as lead arranger and co-director. Moreover, Palmieri's style was more sophisticated and less marketable, while Pacheco favored simpler son-based arrangements. After only one LP, Let's Dance the Charanga (United Artists), Pacheco left La Duboney to form his own charanga in 1960. [8]

Pacheco y su Charanga Edit

Pacheco formed his own band, Pacheco Y Su Charanga, in 1960. Their first promotional single "El güiro de Macorina"/"Óyeme mulata", received much airplay in New York from DJ Rafael Font. Al Santiago, owner of Alegre Records, decided to offer Pacheco and his band a record deal. Il loro album di debutto Pacheco Y Su Charanga Vol. 1 sold 100,000 copies within the first year of its release. [7] Pacheco's success led to a new dance fad, the pachanga (combination of "Pacheco" and "charanga"). [7] The music for the pachanga was heavily influenced by the uptempo merengue and cha-cha-cha hybrid style originated by Eduardo Davidson in 1959 José Fajardo's charanga popularized this style in Cuba. [10]

Pacheco toured throughout the United States, Europe, Asia and Latin America in support of the album. Pacheco Y Su Charanga were the first Latin band to headline the Apollo Theater in New York City they did so in 1962 and 1963. [11]

The band's success led them to record four more albums for Alegre Records (Vols II–V). Pachecco also reunited with Charlie Palmieri for two albums: the 1961 jam session Alegre All-Stars and the collaborative album Las charangas. However, Al Santiago encountered financial difficulties, influencing Pacheco's decision to exit Alegre Records in 1963. [8]

In late 1963, Pacheco met Jerry Masucci, a lawyer, and soon they co-founded Fania Records. Pacheco was the VP, A&R creative director, and musical producer of the new label. At Fania, Pacheco launched and solidified the careers of many popular salsa artists. He named the label after the song "Fanía" by Reinaldo Bolaños, made famous by Estrellas de Chocolate in Cuba in 1960. [12]

Pacheco y su Nuevo Tumbao Edit

Pacheco reorganized his charanga and transformed it into a conjunto by adding trumpets instead of violins. [8] His first album with his new band, Pacheco y su Nuevo Tumbao, was Cañonazo, the first release on Fania Records. Featuring Pete "El Conde" Rodríguez on vocals, the album was the first of many recordings by the "compadres" (literally, "godfathers"), as Pacheco and El Conde were later known. Except for the closing song on the album "Dakar, punto final", all the songs were covers, including the aforementioned "Fanía", the title track and "El kikirikí" by Evaristo Aparicio, Eduardo Angulo's "Cabio sile yeyeo", Cheo Marquetti's "Pinareño" and Walfrido Guevara's "Labrando la tierra", all by popular Cuban artists of the 1950s and 1960s. [13]

In 1965, Pacheco recorded three albums, two of which featured Monguito el Único as lead vocalist: Pacheco at the N.Y. World's Fair e Pacheco te invita a bailar. The third album consisted of instrumental descargas (jam sessions), and was called Pacheco, His Flute and Latin Jam. [8] In 1966, Pacheco worked with Monguito and Chivirico Dávila to record another album, Viva África, [14] named after the fact that Pacheco had recently toured the continent. [8] He then reverted to the charanga format for one album, aptly titled Pacheco y su Charanga: By Popular Demand. In 1967, he recorded Sabor típico with Pete "El Conde" and Pacheco Presents Monguito, the debut album of Monguito el Único as lead artist. In 1968, he recorded the instrumental album Latin Piper e Volando bajito with El Conde on lead vocals. Pacheco and El Conde then recorded three collaborative albums: Los compadres (1970), Perfecta combinación (1971) e Tres de café y dos de azúcar (1973), as well as five reunion albums between 1980 and 1989. [8]

Fania All-Stars Edit

Having recorded Cuban-style jam sessions (descargas) with both the Alegre All-Stars (1961) and the Tico All-Stars (Live at the Village Gate, 1966), Pacheco decided to record a live album to showcase the Fania roster of salsa musicians. L'album risultante Live at the Red Garter (1968) was a success and has been described as an "excellent and promising start for the supergroup". [15] Among the stars featured in the concert were pianist Larry Harlow, bassist Bobby Valentín and conguero Ray Barretto. [16] The lineup of the group varied over the years, and by the time of their second show, Live at the Cheetah (1971), many members had changed. [17]

Pacheco y su Tumbao Añejo Edit

In 1974, Pacheco replaced El Conde (who went on a successful solo career) with Héctor Casanova and renamed his band Pacheco y su Tumbao Añejo ("Pacheco and his vecchio tumbao", as opposed to his previous band "the nuovo tumbao"). [8] They released El maestro in 1975 and El artista in 1977. However, Pacheco's focus during the 1970s, apart from the All-Stars, was a series of collaborative albums between members of the label, including himself. He collaborated with Celia Cruz, Justo Betancourt, Papo Lucca, Pupi Legarreta, Luis "Melón" Silva, Celio González and José Fajardo, among others. [8] With Héctor Casanova he released another album, Los amigos, in 1979. After his various reunion albums with El Conde, including the Nuevo Tumbao 25th anniversary album Celebrazione, Pacheco released ¡Sima! in 1993, his last studio album. [8]

Pacheco recorded and composed over 150 songs. Among them are "Mi Gente", "La Dicha Mia", "Quítate Tú" (Pa’ Ponerme Yo), "Acuyuye," "El Rey de la Puntualidad," Tito Puente's "El Número Cien," and Celia Cruz's Celia y Tito. Pacheco has also been an inspiration to the younger generations. For example, rap artist Mangu invited him to collaborate on an album entitled Calle Luna y Calle Sol Pacheco arranged the album, sang in the chorus, and played the flute. Pacheco also produced music for feature films. The first film he worked on was the 1972 documentary Our Latin Thing this was also the first film about the influence of salsa on Latino culture in New York City. His second film salsa released in 1974. In the 1980s, he composed the scores for Mondo New York e Something Wild. The latter was a collaboration with David Byrne, the lead singer of the group Talking Heads. [18] Several tracks that he arranged, produced, and/or performed were included on the soundtrack of the 1992 Warner Brothers film, The Mambo Kings. [19]

Pacheco performed in the 1988 AIDS benefit concert "Concierto Por La Vida", held at Avery Fisher Hall. He also collaborated with the Hispanic Federation Relief Fund to raise money for the victims of Hurricane Georges. [20] Pacheco established the Johnny Pacheco Scholarship Fund in 1994 for college students in the New York metropolitan area. [21]

The Johnny Pacheco Latin Music and Jazz Festival is an annual event that is held in mid-November at Lehman College. [22] [23] [24]

Pacheco earned nine Grammy nominations and ten gold records. [18] His contributions to Latin Music have been recognized throughout his career.

In 1996, the then-President of the Dominican Republic, Joaquín Balaguer, conferred the prestigious Presidential Medal of Honor on Pacheco. A year later, Pacheco was the recipient of the Bobby Capó Lifetime Achievement Award, awarded by New York Governor George Pataki. In addition, Pacheco received the First International Dominican Artist Award at the Casandra Awards. In June 1996, Johnny Pacheco became the first Latin music producer to receive the National Academy of Recording Arts & Sciences (NARAS) Governor's Award. [25]

In 1998, Pacheco was among the first group of artists inducted into International Latin Music Hall of Fame (ILMHF). The ILMHF awarded him the Lifetime Achievement Award in 2002. [26]

In 2004, Pacheco was awarded the American Society of Composers, Authors and Publishers, ASCAP Silver Pen Award. [27]

On 5 June 2005, Pacheco was honored by Union City, New Jersey with a star on the Walk of Fame at Union City's Celia Cruz Park. [28]

In 2005, the Latin Academy of Recording Arts & Sciences awarded Johnny Pacheco with its Lifetime Achievement Award at that years Latin Grammys. [29]

In 2007, Pacheco portrayed Hector Lavoe in the movie El Cantante, starring Marc Anthony and Jennifer Lopez. [30]

On 24 March 2009, Pacheco was awarded "El Soberano", the highest distinction given by the Association of Art Columnists of the Dominican Republic. [31]

In August 2020, Johnny Pacheco's composition "Celia y Tito" by Tito Puente and Celia Cruz was featured in the 4th-season finale of the NBC TV network program "World of Dance" which is produced and judged by international film and recording star Jennifer Lopez. [32]

A resident of Fort Lee, New Jersey, Pacheco died at Holy Name Medical Center in Teaneck, aged 85, on 15 February 2021, after being admitted to the hospital with pneumonia-related complications. [33]


Abelardo Morell

Abelardo Morell was born in 1948 in Havana, Cuba. He and his family escaped from Cuba in 1962 and shifted to New York City. As a child he was always fascinated with optics and how images are constructed. He began his career as a photographer by taking pictures of everyday items like a glass bottle, a page of a book, a child’s toy etc. He completed his Bachelor’s degree in Art from a private liberal arts college in 1977. Later, he also got his Masters degree in Fine Arts from Yale university in 1981. Morrel was also awarded an honorary Doctorate of Fine Arts degree from Bowdoin College in 1997. He served as a Professor of Photography at the Massachusetts College of Art and Design.

Photographic Work

Abelardo Morell is famous in the photographic society for creating camera obscura pictures in various places around the world and taking their photos. In 1991, he wanted to show his students the basic principle of photography like how light passes through an aperture and then how the image is created, he was dazed after he found out what he had just discovered. He soon realized that with this image “Light Bulb” that any area or room can be turned into a camera. He was known for his camera obscuras works around the globe, he has mastered his camera obscura technique over the years and still continues to use what is fundamentally one of the oldest and the most primitive way to make an image. As time passed it became easier to create obscuras photographs than before, it used to take him several hours before digital technology. He is able to show specific times of the day by a single image, moments could be found or located instead of hours passing. He skillfully balances a philosophical approach with a scientific strictness and honoring a support of the arts. Morrell continues to test, create collages, Cliché verre on glass etc.

Eredità

Abelardo Morell has had a very busy life. He was subject of a 2007 documentary filmed titled “Shadow of the House”. His work includes a numbers of publications and monographs, including the illustration of the famous novel “Alice in Wonderland”. His work has been displayed in numerous private and public collections, which includes the Art Institute in Chicago, Fondation Cartier in Paris, The Metropolitan Museum of Art in New York, San Francisco Museum of Modern Art and Victoria and Alberts museum in London.

He has received many awards including The Cintas foundation fellowship in 1992, The John Simon Guggenheim Memorial Foundation Fellowship in 1993 and the International Center of Photography’s Infinity Award in 2011. Houk Gallery is his official representative and his first show with them was held at their Zurich, Switzerland location in June, 2013.

Morrel has published a number of books including “A camera in a room” 1995, “Abelardo Morrel and the camera eye” 1999, “A book of book” 2002, “Camera obscura” 2004 and “Abelardo Morrel” 2006.

He currently lives with his wife, Lisa McElaney and two children in Brooklyn, Massachusetts.


Cocina, Latinidad y Más – Interview with Armando “Tito” Tam

The first time I came in contact with Armando “Tito” Tam was through my interview with César Vargas. Thank you, César, for the connect! This is the advantage of social media and the reason why it is so important to me to continue building connections through this platform by sharing the stories of these magnificent human beings who are making a difference with their work whether is creating art, sharing ideas, building brands, spreading positive energy…there is something extraordinary within them that inspires me and my wish is to inspire you all by sharing their stories.

Tito is a multifaceted entrepreneur, a passionate and badass cook whose mission is to highlight all things Latino. Proud of his heritage (Nicaraguan and Chinese) and as many Latinos always striving for a better life, was in la cocina combined with his love for food that the idea to pursue his first venture (pop-up dinners) was born and propelled his ambition to go even further. Today, his vision expanded beyond his initial venture of pop-up dinners and in this interview, he shares with us his love for food and music, some of his favorite spots to enjoy Latino and Asian food in the US and even one of his signature recipes!

WA: Tell us about Armando “Tito”, where were you born, what do you do?

AT: Armando AKA Tito Tam was born in Rivas, Nicaragua to Chinese Nicaraguan parents. We came to the US after the situation got bad politically in Nicaragua in the 80’s like many Nicaraguan immigrants. I’ve done many things to this day and I feel that I am just getting started in what I was set out to do. I currently work at a business trade association called the National Association of Hispanic Real Estate Professionals (NAHREP) while working on my passion to profession projects such as my food and apparel ventures.

WA: When and where did you first start cooking professionally? Was it a conscious decision to become a chef or did you find you fell into it?

AT: I have always done several things even if I had a day job. I would teach dancing and run nightclubs at night and in between those gigs, I used to watch cooking shows on TV and developed a passion for it. To be clear, I am not a chef as a profession in the technical terms. Times have changed the food game. Social media, the term food porn, and pop-ups have taken a life of its own. One day, I decided to see how far I could take my passion for cooking. I began to host dinner pop-ups with menus that incorporated my upbringing and travels. So with respect to chefs, I am not a chef but I do consider myself a badass cook lol.

WA: Who are the people that have had the biggest impact on your culinary outlook, and what did they teach you?

WA: My mom and dad showed me the story behind cooking a dish, the history and tradition so I would begin from there. Mami and Papi, would wake us up early to make the nacatamales we used to sell when we got to the US. That taught me what good food and flavors were. Then I would give credit to folks that I used to watch on TV back then such as Alex Garcia, Aaron Sanchez, Bobby Flay and of course the big daddy of them all Douglas Rodriguez. D Rod or “socio” as I call him continues to impact me to this day along with today’s badass chefs in the game. Even till now, the majority of the food discussions with D Rod are more about the philosophy of the dish and understanding what makes it. From there what I learn most from him is how he takes his tradition, experience and mana (swagger) just translates his own rendition, Notice, I say own rendition not “fusion” I’m not into the game of fusion lol.

WA: If you were going to choose a couple of songs that best represent your dishes, and that might be playing while you’re making them, what would those be?

AT: Hmmmm good question…When I am exploring a new dish or cooking one with tradition on the playlist will always have

  1. Jose Feliciano – Usted
  2. Marc Anthony – Que Precio Tiene
  3. Jodeci – Feenin
  4. Ozuna – Quiero Repetir

and the finale plate lol would be Otra Vez Zion & Lenox with J Balvin lol…I’m a hopeless romantic so it rocks the #sexyhomecooking tag I created with those 5

WA: What are your top 5 ingredients in Chinese cooking?

AT : My top 5 for Chinese are shiitake mushrooms, bok choy, Chinese sausage, soy sauce and Chinese broccoli

WA: What are your top 5 ingredients in Latin cooking?

AT: My top 5 on the Latino side – lime, yuca, maduro, plátanos and chimichurri

WA: Tell us your top pick of Latin-Asian fusion restaurants in the US?

AT: I’ll give you names of the joints I like to go to (not using fusion lol) La Caridad in NYC – comida cubana china criolla. It’s on the Upper West side where I can have my rabo encendido with chow mein and tostones. Then there is Flor de Mayo its Peruvian con comida china. I just had my pollo asado with arroz chino the other day….slamming. Only in NYC do I see these type of combos. Lastly, would be my pop-ups because I showcase chino Latino combos. I want to explain my take (even if it may be criticized) for not using the word “fusion” both of those spots, I didn’t just eat the food, I spoke with the staff, the cooks and sometimes the owners…they both have Chinese and Latino connections, they were born in either Cuba or Peru and were of Chinese descent. In Cuba’s barrio chino, the Chinese guy married a cubana…so you go and try the lechon and fried rice after a sopa de wonton…slamming lol but back to my thoughts on not using fusion. My upbringing introduced me to two different flavors and ingredients that came to become one. Same as the two spots above, there was history before you even sit down and order it.

WA: What are your 5 favorite places to eat Asian food in the world?

    – shout out to Danny B, he’s a genius.
  1. Yung Kee in Oakland …very calle in Chinatown and I have been going there for 20 years in NYC… I can relate to the flavors of the bao bun Eddie Huang sells there as well as the experience when ya walk in…hip hop and the whole 9 in San Fran Chinatown… they grab the fish from the aquarium so you know its fresh and of course the ginger green onion crab
  2. I would say that you can be safe and make sure: 1. its a hole in a wall and ask if they carry the scrambled eggs and prawns over white rice and you’ll be set. They are OG if they offer that.

WA: What are your 5 favorite places to eat Latin food in the US?

    – in DC from Jose Andres, he’s one of my favorite chefs out there now. in Ft Lauderdale by socio Douglas Rodriguez, he’s got some smoked jerk ribs in a tamarindo glaze… on 116th Street, NYC. I have to have my morcilla y arroz amarillo in LA – I can have my leche agria y morongas anytime I’m in La La land – Miami…Jose Mendin is another bad ass. He takes comida boricua and uses them with his background of working in the sushi business. So I can have my crab roll with mofongo.

WA: Being of Nicaraguan and Chinese descent, did you ever have issues with your identity?

AT: I get this asked often, for me…I’m proud of my grandfather’s Chinese heritage, they settled in Nicaragua at a young age and assimilated while starting a family and life. My parents were born in Nicaragua as I was, we grew up con las costumbres Nica. We came to this country and maintain our cultura, our idioma while always respecting our sangre china.

I grew up in the hood or barrio so we always dealt with Latinos. Had I grown up in an area that didn’t have as many Latino’s perhaps I would have a different answer? I will share a funny story, back then I would get asked how I spoke Spanish since I look Chinese…and most of the time, either they didn’t speak Spanish OR I speak it better, that usually settles the question. Entonces, I’m proud de mi sangre china y soy un Nica orgulloso.

WA: Why it is so important to you to highlight “all things Latino”?

AT: It’s important to show the beauty of the Latino culture. I never let anyone dictate how I should spend my time or my future, I learned the cooking at home with moms and pops, which led me to pursue my pop-ups. My dad put us into martial arts where we got our black belts, taught me to be great at whatever I do. My mom said I was a horrible singer so I should stick to dancing, well that motivated me to do something great, I ended up performing with Will Smith’s Welcome to Miami. I then went back to music lol and I produced and teamed up with Grammy award winner Chino Nunez on a couple of albums. The same goes for NAHREP, the organization that helps Latinos build great businesses achieving wealth for a better quality of life. I started my real estate company and NAHREP helped me become a better businessman. Then we have la comida, I want to see how far I can take my passion. So siempre le doy gracias a Dios, my parents and the people I spend time with for making me strive to be the best I can be. I’ve been fortunate to have a dope understanding of culture, business, food, and music because I have lived it.

WA: Do you find it a challenge to constantly innovate?

AT: I don’t find it a challenge to constantly innovate, I really look at it as telling my story. I’m one of the 55 million Latino stories out there. There is plenty of belleza out there, we just need to showcase more of them. I don’t like the term Nuevo Latino, I’ve been around 40 years, we are just beginning to tell more stories, we are not new lol. In this country there is a diff culture, it’s called your surroundings with your tradition. Romeo Santos, for example, is Dominican and Puerto Rican. Its unique because as more of these situations grow, imagine how many boxes they will want to add for us to check in to identify us lol.

WA: Where does your inspiration come from?

AT: My inspiration comes from wanting to put the whole picture together para nuestra cultura. From all over Latinoamerica to understand appreciate and love the foods, traditions, accents, and music etc. I have not seen anyone able to do that and unite us, to this day I still see some division entre nosotros. Con lo bueno or lo que tiene que cambiar…with time it’ll happen but yes, Latino till I die.

WA: Now, tell us about “Cielo by Tito” and when is the next one.

AT: Cielo By Tito was my pop up concept, I created dishes that include my travels, experiences, and flavors paired with my playlist…it would feel like you would be in heaven. I didn’t want to just create a menu, I wanted to create an experience people would remember. You think my parents cooked with no music up tight using tongs to plate? Remember, my take on food isn’t just the finished served up product, I include the history, my rendition of the music. Cielo sold-out San Francisco, Oakland, Orlando, LA and NYC pop-ups last year, so I am blessed and proud that I can do that. Remember, no formal training, just the will to hold me to achieve my goals.

WA: Besides being a chef you are also an entrepreneur, share with our readers about your clothing line “Tito’s Mundo” and also about Levanta Ventures.

AT: Levanta Ventures is where I practice what I call my passion to profession projects. I’m proud of TitosMundo which is the Inspira Gear. I wanted apparel with positivity that people could wear at home or dressed up sexy going out. I didn’t see anything that was in English and Spanish with a strong message as well. Today, Spanglish is the way we communicate. Each collection has its meaning or inspiration.

  1. Bendiciones – I wanted to take my abuelitas or moms word to me and turn it into a mindset.
  2. I Can Become Lo Que Yo Deseo – imagine if we woke up with this mindset daily? Imagine when our children, the future…think like this? We take control of our life journey.
  3. Dale Sabor – for my music and food inspirations, what makes us Latino and Latinas the sexiest? Our sabor baby!
  4. Buena Vibra – let’s wake up positive, siempre positivo so why not rock Buena Vibra its the same meaning but in Spanish.
  5. Achieving Dopeness – let’s go for greatness, we have one life, so lets make our goals and dreams come true, so I created Achieving Dopeness.

Wear any of the above and you will feel a certain swagger and confidence if ya don’t then I don’t know what to tell you. I like to disrupt once in a while, so I will create Spanglish or take urban words and make them sexy enough to wear. Times are changing, look at the food industry with the social media aspect? Some traditional chefs criticize it, we’ll understand it because its changed the game and it also opens doors for new folks. Same with music….look at what hip-hop has done to regular culture? 20 years ago, do you think that major commercials during super bowl or NBA finals would have a hip-hop influence? did you ever think that Bieber would consider singing a reggaeton song?

WA: You travel a lot, Where do you feel most at home these days?

AT: My home is where I can do laundry, catch up on my shows, cook a 2-hour dish to fill the room with aroma and memories, smoke my Padron cigar con flor de Cana rum and hang with buena gente. While I enjoy traveling, those things I mentioned always keep me grounded.

WA: What advice would you give home chefs who are inspired by your style of cookery?

AT: Surround yourself with people that can help you achieve your craft. I always try to be the dumbest or poorest in the room. Think about it, I want to learn from those that are on another level. Develop your style and market it to see what the market will say. One mistake chefs make is they are stuck in the tradition part, listen….you can play the same game and take your chances or you can create your own game. Create your social media brand and or YouTube channel. Remember, see what the folks that are going to pay for your food to give you feedback.

WA: What’s on your Playlist?

J Balvin duet – Otra Vez and Machika

G Eazy – No Limit with Cardi B

Marc Anthony – Te Amare or anything this dude has

Romeo Santos – Heroe Favorito or same like Marc

I try to play songs with a story thru lyrics, they never get old. If the message is dope then it’ll come in handy at some point or moment in your life that you need a pick me up.

AT: Next is to one day become what Jay Z has done in business and culture for his community. I want to become that para nuestra gente. I want to give it more clarity, he’s in a position to tell stories from his point of view. Let us tell our own stories.

WA: Can you share with our audience one of your signature recipes?

TA: Since I am proud of being from the bay – the salad with maduro croutons topped with crab ( For the recipe click here ) …enjoy and make sure you got the playlist ready!


Guarda il video: RUTA por CHINATOWN y LITTLE ITALY. Guía de NUEVA YORK


Commenti:

  1. Luis

    Direttamente nell'obiettivo

  2. Kagen

    È completamente inutile.

  3. Rion

    Posso consultarti su questa domanda.

  4. Patli

    Frase cancellata

  5. Cretien

    Il messaggio senza partite;)

  6. Kajigar

    It is stupidity!



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